Stels Trigger X 50 Off Road

[fd47]

Не в обиду Олегу, но подобная идея давно реализована на юсовском полноприводном моте Rokon. Там еще полые колеса, со слитым бензом служат поплавками для плава. (Оно еще и плавает! )
А надписям на рамах я верю, - в отличии от всяких китайских мануалов и реклам. Т.к., знаю что данные надписи еще служат для оформления транспортировки.
Мот я постараюсь как-то взвесить, просто весов у меня и знакомых таких нет.
И еще раз повторюсь - говоря о малом весе триггера - имею ввиду среди двухместных и полноразмерных эндур.
Понятно, что питы или подростковые кроссачи будут легче, но двухместность и дальнобой по ДОП - для меня неприменные условия!

[fd47]

Подстраховка для встречи с гайцами, при езде на тюне.

1. Делаешь договор купли-продажи с указанием №№ мота, движка и кубатуры 49,6 сс. Его тебе "за пиво" подмахнут в любом мото-скутерном магазинчике.
2. Скачиваешь отсюда: download/file.php?id=7402
Руководство по эксплуатации Stels Trigger 50, на русском, аккуратно распечатать, сшить степлером в виде "книжечки"
3. Уверенно говорить и показывать гайцам заветные, 49,6 сс в обоих бумагах, предлагать сверить номера.
А прет, говорить, так как 2Т !

"Родной паспорт" на триггер, - кусок китайского картона с номерами, без печатей, средств типографской защиты и указания кубатуры. Легко делается на любом принтере, но гайцы у меня его не разу не спрашивали..... Если кому надо - могу отсканировать свой, переделаете на компе номера и распечатаете.

Назад к перечню

[fd47]

Перенос маслобака.

Категория - тюн.
Степень необходимости - низкая для стока, высокая для тюна.
Для кого - для тех, кто установил второй радиатор.
Расход средств - низкий.
Сложность нахождения исходников - средняя.
Сложность установки - средняя.

(Кто будет отписываться по вопросам тюна, ремонта, доработок, переделок и эксплуатации, просьба использовать данную шапку. Впоследствии из наших заметок, можно будет создать интересную таблицу-энцеклопедию, по Триггеру)

При установке второго радиатора, возникает вопрос, куда девать маслобак ? Т.к. второй радиатор ставиться на его место. Пока известно три решения:

1.) Отказатся от раздельного смешивания, заглушить маслонасос и лить масло в бак, как было на советских 2Т мотах.

Причем надо отметить, что многие производители тюнинговых ЦПГ рекомендуют именно данное решение. В т.ч. и Airsal которая стоит у меня. Вопрос с точки теории достаточно мутный. То, что маслонасос удобней, а его отсутствие - надежней с общей точки зрения - это факт, а вот что лучше для критических режимов.....???????
Здесь присутствуют диаметрально противоположные теоретические выкладки.
Моё мнение, - что при правильной подстройке маслонасоса, согласно рекомендациям производителя ЦПГ (у меня на 3% смесь), сохранение раздельной системы подачи масла вполне оправдано. Для справки, - у меня кольца с поршнем до полного износа отходили свыше 6 тыс. км. Для форсированной ЦПГ, считаю нормально.

Теперь всё же о том куда девать маслобак, если Вы решели оставить раздельную систему подачи масла:

2.) Вывесить маслобак на кронштейне (стороне багажника) сбоку от заднего колеса, ниже седла. (Решение "от djonik_nov")

Комментировать здесь особо нечего, отмечу только, что обусловлено оно частично тем, что бардачок для инструментов под седлом на его моте занят сигнализацией.
Вначале Евгений разместил маслобачки в кофрах сбоку над задним колесом, затем вывисел стоковый бак сбоку на багажнике, который у него уже был установлен.
Отмечу, что штатный датчик уровня масла у него работает, хотя и срабатывает пораньше. Шланги от маслобака до насоса заменины на прозрачные тюнинговые маслостойкие.

3.) Переделать штатный бардачек для инструментов (который под седлом) в маслобак. (Решение "от fd47")

Общий вид.

Методика переделки следущая:
1.Берем стандартный стоковый бардачек для инструментов, в нижнюю часть, где отверстие привариваем паяльником "пимпочку" отрезанную от стандарнтого маслобака и для верности обмазываем герметиком.
2. В крышке бардачка делаем два отверстия, - под заливную пробку и под датчик уровня масла. Про датчик и пробку см. ниже по тексту.
3. Привариваем паяльником крышку к корпусу бардачка и для верности обмазываем герметиком. В кормовой части "стенки-ступеньки" бардачка делаем прорезь под П-образную стальную пластину по ширине и толщине пластины (я делал паяльником). На переднем выступе-утолщении крышки, также выплавляем углубление под пластину (чтобы не ерзала влево-вправо.)
4. Берем стальную пластину приличной толщены ~3-4 мм и длиной......хз.... короче чтобы хватило..... и эмпирически начинаем изгибать ее в П-образную форму по ширине бардачка, просовываем в прорезь и заканчиваем изгибать уже на бардачке (я делал тисками). Суть в том, чтобы загнутые стороны пластины находились с внешних сторон переда и кормы бардачка.
Прошу обратить внимание, что данная пластина является абсолютно необходимой деталью конструкции, без нее выступ седла продавит на кочках крышку импровизированного маслобака.
5. Устанавливаем датчик уровня масла и замазываем его герметиком

Дальше думаю понятно......

Датчик уровня масла

Берем короткий, кажись со скутера Stels Тactic (или Skyf - не помню).
Так как "родной" слишком длинный, поэтому будет "сигналить" слишком рано.

Обрезаем разьем с "родного" и перепаиваем на "короткий".
Получается вполне нормально, при емкости нашего нового маслобака в 650-700 г, датчик начинает срабатывать при кренах на остатке масла ~ в 200 г, а горит не переставая на ~150 г. Т.е. мы просто доливаем 0,5 л. моторного масла.

Пробка для заливного отверстия

Взята тоже с от какого-то скутера. Вещь очень подходящяя для данной конструкции, т.к. имеет:
- резьбу;
- вентиляционные отверстия;
- сделана из хорошей, в меру мягкой, в меру твердой маслостойкой резины.

Для предотвращения обильного протекания масла через вентиляционные отверстия с полным баком при езде по кочкам, на резьбу крышки надета поролоновая шайба. (Также у меня еще тряпочка на крышке лежит, - и "везде всё сухо".)
Шланги от маслобака до насоса заменины на прозрачные тюнинговые маслостойкие.

За 12 700 км пробега, включая жесткие поездки по горам, конструкция вполне себя оправдала, ..... на первом триггере....
На втором, "всё пошло не так", я неудачно изогнул пластину, и она после недолгой езды продавила пластик бардачка. После чего, я вместо замены пластины, сдуру попытался армировать бардачек..... Ненадолго..., - проломилось..... Потом была попытка сварить внутренний проволочный каркас для бардачка - тоже ненадолго хватило.....
"Потом пришел лесник" (с), как в известном анекдоте, - т.е. джонику надоело участвовать в бурном полете моей инженерной фантазии, ..... - и он сварил мне из нержавейки маслобачек по размерам бардачка......
(фото выложу попозже), там так же установлен датчик от скутера, а заправочная пробка, на резьбе, из латуни от систем водоснабжения (куплена в Баоцентре) с самодельной системой вентиляции.

Сравнивая решения, моё и Евгения можно отметить следущее.
"Под седлом". - конечно более трудоемко, и объем масла получается меньше на ~ 200 г., зато гораздо надежнее и эстетичнее (разумеется когда поставлено седло..)
С другой стороны, когда бардачек нужен под другие цели, альтернативы решению от djonik_nov практически нет.

ВНИМАНИЕ: При установке тюнинговой ЦПГ с сохранением раздельной подачи масла, обязательна подстройка маслонасоса на увеличение подачи масла до пропорции рекомендованной производителем ЦПГ!!!

Подробности настройки маслонасоса cм. здесь viewtopic.php?f=16&t=565&p=26272#p26272

Назад к перечню

[fd47]

Stels Trigger XFS или Триггер v.2.0.

В связи с угоном моего "боевого коня", прошедшего за 2 года 11 месяцев 27 700 км, осенью 2013 года мной был преобретен с рук почти новый (май 2013 г. покупка, пробег 1800 км) Stels Trigger X 50, который сразу подвергся глубокому тюнингу и перестройке.....
Этот пост будет посвящен всем перепитиям этого события, т.е. :
1. - почему я взял опять именно триггер?
2. - что в нем переделано?
3. - фото;
4. - сравнительзый анализ по результатам эксплуатации.
Так, как материал объемный, пост будет писаться частями и редактироваться.

Почему Stels Trigger XFS ?
Так, как у нас Евгением (djonik_nov) одни и те же технические решения применяются "от триггера к триггеру" и учитывая объем переделок, то это уже не кастомы, а "малосерийное производство".....
Соответственно, должно быть и какое-то название модификации, так вот крайнии буквы, это с каких начинаются наши фамилии.


1. Почему я опять взял Stels Trigger X ??

Вначале маленькое "лирическое вступление"....
Когда я в 2011 году купил себе триггер, зарегинился на форуме и начал писать, про то, что мне нравится эта железка, - реакция "широких масс" владельцев эндуро "фирмячих" марок была следующая:
- ну, что "самые нервные", - сразу заголосили про "кетай-г...о" и "хилые 50сс", - это не так интересно.... ;
- интереснее было мнение адекватных людей, которое заключалось в явном и неявном убеждении, во временности и субъективности моего решения, мол "купил дядечька после "Восхода" нечто более современное и эндурное, и растекся в наивной эйфории".
Вот мол "покатается на "нормальных" мотах (с их точки зрения), купит себе другой "нормальный" мот - и раз такой экспансивный - будет уже новую железку восторженно нахваливать"......
Некоторые мне это в открытую говорили.....
Но потом у них начался "разрыв парадигмы", - чем дольше я ездил на триггере, параллельно тест-драйвя другие моты (!), - тем больше он мне нравился и пропадало желание на что нибудь его менять .....
Некоторые, не знакомые со мной лично, начали то заявлять о моей "проплаченности", то об низких умственных способностях....
Те, кто знал, что это не так, списывали на "упертость" и мол, - "попытке сделать из лимона лимонад".
.... Но вот наступил "момент истины", - триггер прошедний подо мной 27 700 км - уперли.
У меня появился отличный "легальный и легитимный" повод "соскочить" с триггероводства, без "потери лица". Типа мол, "повышаю класс", "вырос для большей кубатуры" и т.д. и т.п.
Если честно, то я и сам постарался максимально широко взглянуть на выбор нового мота, может зря я "уцепился" за триггер? Может действительно это шанс найти что-то, более удобное для меня?
Первый триггер я покупал опираясь в основном на опыт горных поездок середины 80-х, еще на "минскачах" и "восходах". Теперь же у меня перед глазами был опыт совместных поездок на нескольких лет с различными эндуро.
Озвучу так же какие "машинки" мне удалось чуть "протестдрайвить":
- Кава KLX 450;
- Кава KDX 200 (2T);
- QM200;
- Джебел 250;
- RMX 250 (2T);
- KTM 125 (2T);
- KTM 85 (2T);
- Stels 400 Enduro;
- Stels 400 GS;
- Stels Trigger 125 (4T);
- Ирбис ТТR 125;
- Ирбис ТТR 250;
- Хаска WRE 125 (2T);
- Хьюсонг RT 125 (4T);
- Ямаха Lanza 230;
- Ямаха TTR 250;
- "колхозники" - "альфа" 110сс и "орион" 72сс;
- Beta 300 (2T);
.... у-фф - может и еще что - мог и забыть.....

Короче, какое-то представление об современном рынке эндуро у меня наверное есть...
Кстати, если кому интересно мое ИМПХО, - по ходовым качествам данных мотов, - то:
- "самый лучший" (повторяю - импхо!) - Ямаха Lanza 230;
- "самый зверский" - Судзуки RMX 250 (2Т в тюнинге);
- "самый маневренный" - Хаска WRE 125 (2T).
- "лучший из 4Т" - Stels 400 Enduro.

Так же все крайнии года, - "курил" инет по эндуро- тематике.....

И вот, ... после отягащений "многие знания", и длительных "расчетов- подсчетов",
- я покупаю ....... - опять Stels Trigger X !!!
Причем, не "от бедности" (мот за 120-150 К руб., вполне мог себе позволить), - а вполне осознанно.....

Подозреваю, что моё решение конкректно "рвет шаблон" некоторым форумчанам, и порождает негласные "непонятки"....

Так вот сейчас я наконец-то "собрался с силами", чтобы подробно обосновать свой выбор.
Причин его много, и я их свел в три группы, причем при их дальнейшем рассмотреннии они расположены "по мере возрастания значения".
- Социальные ( понты..... )
- Практические (шкурные... )
- Логические (много думофф... )

Итак, "социальные" (понты....), наименее повлиявшая группа причин, - но отрицать ее влияние полностью тоже глупо.....:
- "на триггере" - я уже авторитет, для некоторых - почти гуру (хоть себя таковым и не считаю), - "мелочь, а приятно", а на другом моте - опять "нубство", - "что, где, как ???";
- собрал приличную инфу по триггеру, - жалко затраченного труда;
- "круто тюненных" триггеров икс - в России единицы, а например хасок 125, не говоря уж о КТМ 125 ??? А с Атеной CV - вообще ДВА, включая мой!
- если бы соскочил с триггера, - отвечай потом на вопросы "зачем, ведь ты его так хвалил?"....
Но, повторюсь, влияние данных причин не так уж и значительно, ведь это все нивелируется постоянными "...аа стелс, .....китай", как на улице, так и в инете.
Разумеется какой-нибудь GAS GAS 125 или Хонда НМ 125 - выглядели бы "круче".....

Вторая группа причин - практическая (шкурная...)
Хоть как-то "нищебродом" не являюсь (у нас как-то штука-другая баксов в месяц - считается достойным доходом), но с дочьками миллионеров время тоже не провожу, - поэтому ничего зазорного в стремлении "эндурить за разумные деньги" - я не вижу, итак:
- к моменту покупки второго триггера я уже понял, что "по случаю" можно реально купить почти новый б/у триггер у "ниасиливших" - за "смешные деньги". Так и получилось - мот с пробегом 1800 - я взял за 18 К руб. !!!
- даже приплюсовав "высокий тюн" за ~ 40 К руб. ... Где можно взять почти новую 125 сс 2Т за 55 000 руб ???
- цены на запы .... три раза ха-ха, даже на тюнинг - они значительно дешевле чем на "фирменные" моты, ну а про сток.....( ), вы где рычаг тормоза за 150 руб., или стартер за 900 руб. - купите ???
- у меня осталось много расходников и запов с первого триггера, например к-т новой резины, новое заднее колесо и т.д., конечно можно было это продать, - но тут - "сразу есть".
- уже есть "наработанные" связи и каналы по ремонту и поставке запов, - это тоже деньги и время.
- мопед однако, - не надо открывать "А" для ДОП ("В,С" у меня есть. поэтому введение "М" - мне "до лампочки"),а главное - официальное отсутствие номеров, - в гробу видел все камеры и бдительных ментов. Не надо страховки и регистрации (тоже ведь бабло).
Легальная езда по обочинам= правому обгону....
- конечно 2Т, - но жрет то не как 200-300 сс 2Т......

Но, опять таки, - "шкурные" интересы для меня главными никогда не были ! Подозреваю, что например, та же QM 200 - за счет свехнизкого расхода ГСМ - будет по эксплуатационным расходам - рвать триггер "как тузик грелку".....

Поэтому перейдем к главным причинам -

ЛОГИЧЕСКИМ!
Как человек играющий 30 лет в преф и в шахматах в 1-й разряд - "не думать не могу"....
"когнито эрго сум"....однако......
Тщательнейшим образом проанализировал весь свой опыт в эндуро-поездках, тест-драйвах, различных публикациях на тему.....
..... Опять, как и в 2011 году, пришел к одназначному выводу, - что триггер обладает уникальным сочетанием ТТХ для задач которые я ставлю перед своим мотом.
Свои задачи перед мотом я уже не раз озвучивал, это:
1. Внедорожный всесезонный мототуризм, типа - "проехал по ДОП 50-200 км, - залез в "полную жопу", типа пешеходных тропинок в горах и т.п. на 50-100 км, - вылез и опять 50-200 км по ДОП назад". Причем, - не "на время", а только как "прохождение запланированного маршрута до конца". Иногда с пассажиром.
2. Успользование мота как повседневное всесезонное средство передвижения в городе и поездках на радиус 50-60 км, с учетом поездок с пассажиром. Причем, подразумевается полное использование эндуро-возможностей, - езда через бордюры, по газонам, по краю ж.д. шпал и т.д.
3. Эпизодические поездки на "дальнобой" оперативного-тактического радиуса, типа на 150-400 км в одну сторону. Ну, тут с пассажиром, - вряд ли, - разве "особо стойкая" попадется...
Итак триггер это:
- легкость для двухместного мота (не сравнивать с питами и подростковыми кроссами !, которые одноместны) - в тюне ~ 86 кг - сухой;
- низкий ЦМ для мота такой высоты и клиренса;
- евромопед (маштабируемость от 6,5 до 28 л/с!) и права на "М", нет номеров и регистрации, страховки;
- большой (для евромопеда) бак - 10,5 л;
- наличие и стартера и кика (для эндуро важно!);
- "прямое" седло (позволяет менять посадку, что важно при "дальнобое") и сравнительно широкое и мягкое (водительское место);
- балансирный вал (для пробегов более 100 км за раз - очень важно !);
- настоящая "прогрессивная" подвеска (т.е. "качелька" из рычагов, а не "пружина переменного сечения");
- вилка - перевертыш телескоп, приличного качества и сечения;
- тяжелый "полутриальный" маховик ("рывок" при раскрутке и "на подхвате"/ высоких оборотах), да и вообще, - на "раскрученном" 2Т с тяжелым маховиком - ездить "прикольно и весело", динамика - чумовая (только не путать с моментом "до подхвата", - там наоборот - "велосипед", - если не трогать сцепу) ;
- дешевые и доступные запы;
- поворотники на ярких светодиодах;
- прочный боковой пластик;
- приличное качество от QJ (Кью-Джанг, - один из крупнейших мотоконцернов КНР, купивший Бенелли, Кенвей и т.д., разительно отличается от "пластилиновых" ноунеймов под дилерскими марками);
- высота оптимальная для людей высокого роста (на легкой мототехнике - это не всегда, причем на аморте есть положение для "более высоких").
- триггер в комплексном европейском тюнинге на 80-88 сс , - это уже полноценный легкий 2Т софт-эндуро с мощностью 15-25 л/с. Т.е. способность ехать 110-120 км/ч по ДОП и ехать по бездорожью "на равных" с любыми "софтами" ("харды" и "чистые кроссы" - это "отдельная пьянка");

С моей личной точки зрения, триггер в тюне - практически идеален для задач класса "проехал по ДОП 50-200 км, - залез в "полную жопу", типа пешеходных тропинок в горах и т.п. на 50-100 км, - вылез и опять 50-200 км по ДОП назад".

Разумеется есть и минусы:
- высокий и легкий - в сильный ветер и при выше 120 км/ч - "переставляет";
- евромопед - т.е. "изкаробки" - мопед, для превращения в мотоцикл - тюнинг;
- все же КНР, хоть и "заводской"- могут быть косяки при сборке (чаще правда при магазинной), хотя конечно качество сопоставимо с б/у "фирмы", но с новой "фирмой" конечно сравнивать не стоит, все же "фирма" в 2-2,5 раза дороже (от Дерби за 100 до Априлии rx50 -160 тыс. руб);
- 2Т - много жрет в тюнинге, причем 95-98-й (мощные 2Т - жрут много все), и без мощностного (единственная ЦПГ с мощностным от атены как у меня - дорога сцука) - для тяги "надо крутить", "внатяг" на низах как на 4Т - не поедешь;
- тяжелый "полутриальный" маховик - без подработки сцепой - динамика при разгоне "велосипедная" (особенно сток);
- в последние годы стали ставить коммутаторы с "отсечкой" - надо искать для тюнинга "безотсечный";
- пассажирское место жестковато для "дальнобоя" - желательна дополнительная "подушка";
- слабый свет (желательна замена на биксенон или мощные диоды, но кстати беда многих эндур);
- слабоваты для жесткого оффроуда задние спицы (лучше заменить на "ураловские");
- стоковый карб капризен для эксплуатации в зимнее время.

Короче, железо - "на любителя" и для "определенных задач",
для тех кто видит в моте только "средство для отжига" и считает "в моте - главное мощность" - подходит мало.
Но мои главные требования, исходя из того что мне нужна "рабочая лошадка" + "всепролазный 2Т софт для "сквозняков" через "ж..у" с прохватами по ДОП":
- малый вес при сохранении двухместности;
- 2Т;
- низкий ЦМ;
- большой бак;
- стартер+кик;
- прямое седло;
- балансирный вал;
- хорошие подвески;
- дешевые запы.
Ну вот я подумал-подумал, .... и понял, - ну нет альтернативы триггеру "в комплексе" под мои задачи.....
Единственно, что можно посчитать "оппортунизмом" по сравнению с моими преждними рассуждениями - тюн я решил ставить сразу. Причем "замахнулся" сразу на Athena CV 80cc c мощностным клапаном, в номинале 22 л.с., впрочем мне важнее "низы" за счет мощностного, а не максимальная мощность.
Причем, как я уже писал основная причина, - "Если вы собираетесь кататься один или в компании мопедов или пит-байков, - то стока ("изкаробки") - Вам хватит. Если в компании эндур с 22-30 л/с - будет неуютно". А вот "наезженной" компании "эндуро-мопедистов" у меня сейчас нет, поэтому - сразу тюн.

Вот так я снова выбрал триггер, - или он меня....


Теперь, п.2.

2. Отличия Stels Trigger XFS от стока (что переделано):

1.) Усилена система натяга цепи (приварены гайки к маятнику);
2.) В приборку встроено:
- борт. комп БК-006 (морда), кнопки упр. выведены на панель приборки отдельно;
- тумблер вкл. биксенона;
- тумблер вкл. аварийки (мигание всех поворотов);
- тумблер принудительного вкл. вентилятора;
- тумблер вкл. блока прикуривателя;
3.) Поставлен второй радиатор, - сток, вместо маслобака, шланги камазовские, - описание в данной теме;
4.) На заднее колесо поставлены спицы с мота "урал";
5.) Заменен коммутатор на "без отсечный",
http://moto50.ru/shop/spares/new/electr ... c_d_i.html ;
6.) Установлен выпуск фирмы TurboKit, BUFANDA GENERIC TRIGGER 50, сразу очищен от лака, - антикор цинком, покраска черной жаропрочной краской (все на 2 раза)
http://moto50.ru/shop/spares/new/exhaus ... er_50.html ;
7.) Установлена защита рук от квадра Stels 300 http://alex-drive.ru/catalog/moto/276/19676/ ;
8.) Установлена тюнинг катушка зажигания фирмы Naraku;
9.) Установлен ветровик "классик", на поворотники, феном подгибались "уши" панели под фару;
10.) Переделан в маслобак бардачек для инструментов. Датчик уровня масла и пробка заливного отверстия - со скутера Stels Taktic 50, маслонасос перестроен - описание в данной теме;
11.) Усилена крышка защиты цепи (ведущ. звезды);
12.) Поставлен багажник, со скутерного кофра, для "непопадания" рюкзака пассажира под выхлопные газы;
13.) Установлен биксенон, - прямо в стоковый отражатель, через вазовские релюшки;
14.) Установлен карб, - Barikit PWK 21mm, - клон кейхина.
http://moto50.ru/shop/spares/new/intake ... wk_21.html
Ставить только во "вращающийся" патрубок, иначе будет мешать аморт. Крепление тросика газа - традиционный "колхоз". Подсос реализован удаленно, переставлен блок с делорто. Штатная труба между карбом и аирбоксом на этот карб не подходит, т.к. у него диаметр впускного 50 мм. Куплен резиновый патрубок с бензобака "восьмерки", там как раз с одной стороны 50мм с другой 45 мм (180 руб.), - обрезан "по месту" и идеально подошел. Герметизазия с аирбоксом - горячий силикон (пистолет) и полимерный клей.
Жиклер (0,92) пока не менял, дополнительный впускной патрубок в аирбокс не ставил.
По ощущениям, перед подхватом слегка заливает;
15.) Поставлена сальниковая цепь О-ринг от фирмы RK;
16.) Установлен бокс разъемов прикуривателя на руль, контейнер с 2-мя гнездами с крышками - описание в данной теме;
17.) Установлена защита картера, самодел, аналог описанного в теме;
18.) Поставлен топливный фильтр - описание в данной теме;
19.) Установлен тюнинг лепестковый клапан (домик), - фирмы Malossi , с карбоновыми лепестками
http://moto50.ru/shop/spares/new/intake ... lapan.html ;
20.) Установлено тюнинг сцепление, диски и пружины, - к-т фирмы Top Choice
http://moto50.ru/shop/spares/new/engine ... i_am6.html ;
21.) Установлен тюнинг коленвал фирмы Athena, Racing Athena, подшипники заменены на тюнинговые
http://moto50.ru/shop/spares/new/engine ... thena.html ;
22.) Рассверлен побольше канал для ОЖ в картере;
23.) Установлена ЦПГ которую условно обозвал "Barthena", ибо представляет собой "помесь" ЦПГ Athena 80сс с мощностным клапаном от фирмы Аthena (заявлено производителем "до 22 л.с.") http://moto50.ru/shop/spares/new/engine ... m_am6.html, и Barikit 80cc http://moto50.ru/shop/spares/new/engine ... i_am6.html
От Athena взят цилиндр с мощностным клапаном, от Barikit модульная голова цилиндра (доработана для установки на вышеуказанный цилиндр) и поршень с двумя кольцами http://moto50.ru/shop/spares/new/engine ... kolca.html поршень тоже слегка доработан.
24.) Все сапуны, - из картера, с карба, с мощностного - выведены вверх длинными шлангами, на случай преодаления глубоких бродов.
25.) Поставлена, вместо штатной силуминовой, - стальная, складная лапка переключения передач тюнинг Buzzetti,
http://moto50.ru/shop/spares/new/drivin ... igger.html ;
26.) Установлен впускной патрубок фирмы Barikit, c вращением, под карб Ваrikit
http://moto50.ru/shop/spares/new/intake ... 4_am6.html ;
27.) Поставлена, вместо штатной пластиковой,- алюминивая крышка генератора "made in Novokubansk";
28.) Установлен буст-ботл Athena.

Извиняюсь, что пункты "не по важности", не думаю, что это критично.
Пока все !!!

Назад к перечню

[fd47]

Ну, вот и достигнут определенный рубеж в выполнении плана по восстановлению (скорее реинкарнации..... )
моей темы про триггер 50 !
1.Полностью восстановлены посты "подвешенные " на гипертекстовое меню на первой странице !
Причем с современной редакцией ссылок, указанных цен и т.п.
2. За месяц у реинкарнированной темы - 1250 просмотров, что вовсе не плохо для начала.
3. В поиске Яндекса на "Stels Trigger X 50 Off Road" - тема уже на первом месте, а при сокращенном наборе названия мота - в первой четверке!
Конечно на 179 страницах темы на старом форуме еще много интересной инфы по моту. Как и на форумах moto50.ru и china-scooter.ru.
Видимо дальше буду действовать так:
- ответы на заданные мне вопросы - в пост "FAQ от fd47";
- ответы опытных форумчан (после моей коррекции) - в пост "FAQ с форумов";
- интересную инфу по моту - в пост "Информация с форумов";
- всякий "мелкий улучшайзинг" и полезные советы - в пост "Лайфхаки от fd47".

Полностью копировать всю переписку в теме на старом форуме - НЕ БУДУ!
Потому, что не уверен, что всякие "как дела вася?" - интересны для широких масс....

Кто из "динозавров" хочет понастальгировать - даю ссылку https://web.archive.org/web/20140717034 ... oad/page26
Можете почитать и пустить скупую мужскую слезу......
Только предупреждаю ресурс бета-версия:
- фотки вроде совсем не пашут, загруженные файлы - тоже, хотя у меня один .pdf - скачался;
- иногда не работают переходы по страницам и гиперссылкам, - надо "прыгать" по различным "временным срезам" (в верхнем правом углу), тут никакой системы нет - сплошная эмпирика....... Один и тот же пост может открыться в одном "срезе" и не открытся в другом;
- тема про триггер, насколько я понял сохранена полностью (страницы с 180 по 185 - "мертвые", №№ висят после несовсем корректного удаления спама админом), по остальным темам на форуме - ситуация разная, я вытащил пару тем про поездки и одну про "концепцию драгунского мототуризма", но некоторые темы не хотят грузится не при каких раскладах, - короче - как повезет, надо "прыгать по срезам".

Так же собираюсь расширять количество постов в гиперменю по своим переделкам, тюнингу и эксплуатации, - у меня тут еще до фига чего можно описать (см. пост про Trigger XFS...... )
Причем это уже будет "новьё" - на старом форуме этого не было.
Следущий пост как раз будет "из этой серии".....

У кого есть какие предложения и мысли по структурированию инфы по моту - не стесняйтесь - пишите. "Одна голова хорошо - а мутации - лучше".....

Кстати, было бы неплохо, если бы авторы тем про другие моты делали тоже подобные гипертекстовые меню на первых страницах тем. Ничего сложного в этом нет. Если кто захочет так делать - пишите мне, я всё объясню и пришлю "рыбы" для создания меню и ссылок. Меня самого научил FWG*125.

[fd47]

Усиление системы натяжения цепи.

Категория - доработки.
Степень необходимости - высокая.
Для кого - для всех.
Расход средств - низкий.
Сложность нахождения исходников - низкая.
Сложность установки - средняя, нужна сварка.

(Кто будет отписываться по вопросам тюна, ремонта, доработок, переделок и эксплуатации, просьба использовать данную шапку. Впоследствии из наших заметок, можно будет создать интересную таблицу-энцеклопедию, по Триггеру)


Собственно писать тут почти не о чем, но тем не менее, пару слов.
Система натяжения цепи на триггере 50 имеет свои достоинства и свои недостатки.
Плюсы:
- "неубиваемость" при эндуро-поездках, т.к. нет выступающих за углубление в маятнике деталей (для меня это не просто плюс, а ПЛЮСИЩЕ ! );
- простота устройства и ремонта.
Минусы:
- "печальная" эргономика (долго орудуем двумя ключами на 13);
- малая толщина стенки маятника (соответственно и резьбы) куда вкручивается болт натяжения цепи.

Если с первым недостатком, что-то поделать сложно, т.к. он обратная сторона главного плюса, то второй вполне поддается исправлению.
Тут еще добавлю, что резьба в стенке маятника "наворачивается" не то чтобы сразу, у кого ходит по 4-5 тыс. км, у кого и по 15-17 тыс.км, может и даже более.
Но лучше сразу купировать возможность такой неисправности, - "раз и навсегда".
Ничего сложного тут нет, т.к. маятник на триггере стальной, - нужны только сварка, сварщик и две гайки аналогичные контргайкам на болтах натяжения цепи.......
Думаю по рисунку всё понятно, единственно, отмечу, что вначале лучше слегка "прихватить" сваркой приваривуемую гайку к маятнику с вкрученным в нее и маятник болтом, потом выкрутить болт и качественно обварить гайку.

Для "углубления понимания" привожу фото данной доработки на снятом маятнике (с любезного разрешения Master-lomaster c форума moto50.ru)

IMG_2080.jpg (45.76 КБ) 4883 просмотра

Так же замечу, что при замене болтов натяжения цепи (бывает не выдерживает резьба) - надо ориентироваться на изделия с высокой прочностью, т.е. на болте должна стоять маркировка - не менее "8,8" (а лучше "10,9".... ).
Установка распространенных дешевых болтов с маркировкой "5,8" - приводит к их быстрому выходу из строя. В лучшем случае сбивается резьба - в худшем - ломается болт.

Назад к перечню

[fd47]

Как на "этом" ездят ???

Езда на 2Т - малокубатурках (особенно без мощностного) - вестч достаточно специфическая ( ), даже если в наличии "лошади"......
Это распространяется на все евромопеды (вкл. Stels Trigger X 50) в тюне и без, всякие 2Т 50сс типа Хонды црм 50 и Ямахи дт 50 и т.п., даже частично на "нераздушенные" 125сс 2т эндуры, типа хаски 125 вре и ктм 125 ехс.
Знаю значительное число людей которые случайно купив подобные аппараты, - старались как можно быстрее от них избавится, утверждая, или что эндурить на них невозможно в принципе, или честно признаваясь что мол "ниасилили" и 4Т им "просто ближе".....
Многим пилотам после:
- советских низкооборотистых 2Т;
- мощных современных 250-300сс 2Т;
- даже питов 125-160 сс 4Т;
- особенно 250-650 4Т,
------ ощущение - "не едет вообще"......!!!
....И искреннее недоумение, - "Как вы вообще на этом ездите???"

В то же время имеющие большой опыт езды на высокооборотистых малокубатурных 2Т вполне успешно юзают подобную технику в эндуро-поездках, это например DEN22MEN, VoV, fd47, tipell и др., и отзываются о ней положительно, даже имея практику на кубатуре и 4Т.......

Так как выглядят правильные навыки езды на высокооборотистых малокубатурных 2Т ???
Это:
- двигатся четко только на "правильных" (наиболее оптимальных для данной скорости и тяги) передачах, активно и вовремя переключаясь, вверх или (особенно) вниз, причем вниз иногда сразу на несколько ;
- постоянно на высоких оборотах (в зоне "подхвата" или почти у нее), даже передвигаясь на небольшой скорости, в сложных условиях (типа крутого подъема или грязимеса) поддерживать обороты периодическим "подкручиванием" ручки газа ! ;
- всегда быть в готовности чуть подработать сцепой для набора оборотов, как говорили во времена советского мотоциклизма - "подмуфтовать". Сцепление описуемой техники, - как правило работает в маслянной ванне, и позволяет достаточно безболезненно использовать подобный прием (запасных дисков как на "минскаче" в горы возить не надо..... );
А на триггере еще "своя фича" - достаточно тяжелый маховик, из-за чего идет "легендарная" "велосипедная" динамика при наборе оборотов, причем это чувствуется и на тюне..... Но при "накрутке на сцепе" или в "зоне подхвата" - это дает "прыжковый" крутящий момент, короче "полутриал"......
Пользоватся этим на мотах с АМ6 надо уметь, но в европе стантят на них начинающие массово.....
Так же из-за того, что мот легкий "швыряет" его от неаккуратной езды по буеракам гораздо сильнее. (К подвеске это не относится, она работает хорошо, без пробоев, - здесь вопрос только в весе и длине мота).
Т.ч. советую вначале попробывать поездить на подобной технике, ну а если "проникнитесь", - спрашивайте, - всегда помогу с инфой.

Так же стоит обратить внимание на правильность отстройки карба, выпуска, впуска и соотношение бенз/масло.
Если мощная мототехника легко может "прощать" определенный уровень недоработок по данным вопросам.
Ну, будет у Вас к примеру не 37 л.с., а 33 , вы этого особенно при поездке в горы или лес не сильно то и заметите (разумеется речь не идет о соревнованиях на время). Даже 25 а не 29 не слишком заметно......
А вот потеря 2-3 лошадей на 13-15 л.с., уж не говоря о 7-8 - чувствительна сразу!

Что касается профильной для этой темы железки......
Триггер Х тюненый на 80сс (правильно....) на 11-й звезде может (что у меня получалось лично):
- легко преодалевать бревна 35-40 см в диаметре (но не сходу);
- двигаться в крутой подъем на заднем колесе "запрыгивая" на скальные ступеньки 10-15 см (1-я, подхват);
- преодалевать поле зимней мокрой пашни поперек (до 500 м - проверено лично);
- преодалевать броды глубиной 60-70см (по уровень седла);
- перевозить по зимним грунтовкам (t ~ 0 С) пассажира с рюкзаком общем весом ~ 120 кг;
- передвигаться по снежно-ледовому покрову 10-20 см;
- передвигаться по песку по кромке прибрежных дюн (~ 20 км, ночью).
- при отсутствии "скоростных" участков маршрута, вполне нормально держиться в общей колонне 250-400сс 4Т эндур по бездорожью;
Кому этого недостаточно, - а хочеться "попрыгать-полетать", - то им вообще "софты" противопоказаны, - их удел харды и кроссы.......

Назад к перечню

[fd47]

FAQ от fd47.


Вопрос № 1: Спасибо вам за полное описание мотоцикла. однако возникает закономерный вопрос у тех кто ищет что то "для начинающих" в размере от 600 кубов)) неужели 6 лс и 50 кубиков могут тянуть человека в горку?

Ответ: Да могут! Stels Trigger X 50 Off Road, даже в "полном стоке" позволяет подниматься в любой подъем с "автомобильным заложением", причем даже с пассажиром! Единственное условие - "раскрутить" движок на 1-й передаче "до звона" и не сбрасывать газ. Например, я поднимался с пассажиркой на Кабардинский перевал (скальная грунтовка, высота 345 м ).
--------------------------------


Вопрос № 2: Вчера привезли заказаный Триггер Х, успел немного прокатиться и помимо прочих проблемм (ездить то я не умею) возникла проблема с нейтралью, никак не могу поймать ее, особенно после того как движок глохнет. Совет от магазина потолкать мот взад-вперед помогает, но не всегда. Это у всех так или мой экземпляр такой? Что можно сделать?

Ответ: У многих мотов нейтраль ловиться с трудом, когда мот стоит, но двигатель заведен. И Триггер здесь не исключение. Поэтому перед остановкой, желательно переключаться на нейтраль, пока мот еще немного двигается (особенно актуально перед светофорами....).
С выключенным двигателем, нейтраль должна находиться сравнительно просто, для облегчения процесса, надо включить зажигание (но не заводить двигатель!), при включении нейтрали загориться зеленое N, на приборке. Надо также учитывать, что "абсолютные новички", часто "проскакивают" нейтраль на незаведенном двигателе и "уходят" в район 4-6 передач, поэтому новичкам рекомендую, вначале "спуститься" на 1-ю, а потом "от нее" искать нейтраль.
Если, с поиском нейтрали на незаведенном движке "совсем плохо" (что должен подтвердить кто-нибудь из "опытных"), то замените масло в картере (правда помните, что после первых 300 км пробега, вам его всё равно обязательно надо поменять!). Марки масел указаны в начале темы. Не слушайте некого (если человек не триггерист со стажем), если посоветуют лить другие марки масла. А масло, - в данном случае ВАЖНО! Что там налили на заводе - хз. Китайцы не столь педантичны, как европейцы. Я например замену масла произвожу, в основном ориентируясь на комфортность работы коробки передач.
-------------------------------


Вопрос № 3: Минус оба щитка защиты рычагов на руле. Вопрос: имеет ли смысл их ставить заново и если да, то стоит ли ставить родные, либо поставить какие покрепче?

Ответ: Стоковая защита рук "одноразовая" (кстати про это в своем "дневнике по триггеру" указывал), она спасает руки и руль только от комаров и мошек. Защиту (лопухи) ставьте обязательно, иначе не напасетесь рычаги новые покупать..... Советую ставить замкнутые (по периметру).
Посмотеть можно например здесь: http://www.moto50.ru/shop/spares/new/accessory Только уточняйся на совместимость с триггером.
У меня стоят лопухи (защита) от квадра Stels 300, на триггер вполне нормально встают (ну чуть подогнуть). Здоровые, хорошо защищают от ветра, веток и падений. Черный пластик с внутренней стальной арматурой, замкнутые, правда без бобышек на торцы руля, колхозил сам. Также добавлял усиление стальными пластинами у торцов , ~ на 10 см . Уже неоднократно спасали ручки и руки от повреждений.
-------------------------------


Вопрос № 4: Мот падал раз пять появилось ощущение, что руль стал кривой вправо. Это у меня косоглазие от переутомления или так действительно бывает. Как исправить?

Ответ: Скорее всего слегка перекосилась вилка в траверсах, - "колхозно-полевой" способ поправить, - зажать колесо и подергать руль, можно и держа руль наподдать по колесу или упереть колесо в дерево и несколько раз колесом об дерево, всё выровняется. Главное, без фанатизма, чтобы процесс был управляемый.....
"В гаражных условиях стоит разобраться где произошло смещение. Возможных вариантов два:
1) провернулся руль в креплениях (это чаще всего происходит если руль крепится к траверсе через резиновые втулки). Тогда рулевая колонка разворачивается до упора в ограничитель и тянешь руль. Либо распускаешь болты и правишь.
2) при сильных падениях иногда проворачиваются трубы вилки в траверсах (мостиках). Тогда вывесив переднее колесо надо распустить болты траверс (мостиков) и болты на оси переднего колеса (если они есть). Восстановить геометрию (безударным методом) и обтянуть все динамометрическим ключом. " (С) Валерий (Севастополь)
-----------------------------


Вопрос № 5: Сегодня на покатушках минус правое зеркало, минус половина рычага тормоза и вся ходовая в глине. Глину отмыл, в том числе со звездочек и цепи, задумался, наверно после такого надо цепь смазывать? Чем смазывать цепь и с какой периодичностью? На сколько допускается провисание цепи?

Ответ:
1.) Сколько говорено, -Снимать зеркала, перед съездом с дороги, снимать!!!
2.) После серьезной езды по грязи и воде, цепь смазывать каждый раз!
3.) Перед смазкой обработать цепь очиститилем для мотоцепей "приличных" фирм, типа: мотюль, ликви-моли и т.п. (Или снять и промыть в бензине )
4.) Смазывать смазкой для мотоцепей off road "приличных" фирм, типа: мотюль, ликви-моли и т.п.
5.) При езде, "по суху", обычно смазывать через 300-400 км пробега, с опытом "дерганье" несмазанной цепи станет заметным.
6.) Ресурс стоковой цепи триггера, при условии отсутствия механических повреждений ~ 7 тыс. км.
7.) Провис цепи 1-1,5 см, "по инструкции" - 2,5-2см, но так на триггере лучше. Состояние цепи регулярно проверять
и не лениться подтягивать.
-----------------------------


Вопрос № 7: Было грандиозное падение после чего мот отказался заводиться напрочь. Кое как удалось завести открывая газ параллельно со стартером но холостые мот держать отказался. Пытался крутить винт карбюратора - без толку. Нет холостых и все тут. На низах, кроме того, совсем не тянет, на верхах хорошо.
Как поправить? И связаны ли мои упражнения по кручению карбюратора, падение и отсутствие холостых?

Ответ: После падения на определенный ракурс, триггер со стоковым карбом может какое-то время не заводится, главное здесь не пороть панику, и не лазить крутить карб. Надо дать ему постоять минут пять-десять, затем распихать с "толкача" или киком (стартер не трогать!).
Отсутствие тяги на низах на 80% - результат подсоса "левого" воздуха.
Короче, проверьте:
- свечу (чтобы не засрана);
- герметичность тракта воздухоподачи (сам "прокололся" на этом в последней поездке);
- промыть карб;
- убедится, что в выпуске нет смеси;
- отрегулировать карб.
--------------------------------


Вопрос № 8: Можно ли ездить на подсосе?

Ответ: Можно, но не нужно! Подсос только для запуска в холодную погоду!!!
Если без него не едет, это или не отрегулирован карб, или "левый подсос" воздуха.
--------------------------------


Вопрос № 9: Доброго времени суток, у меня есть проблема с тригером. он отказывается заводиться.
Ехал на мопеде после дождя (!!!) по мокрой дороге (асфальт). И в одном месте на дороге было большое скопление воды глубиной около 5-10 см и длиной около 6-7 метров. Я медленно проехал по этой "луже" и поехал дальше (объехать ее не было возможности). Через метров 300 двигатель ни того ни с сего просто остановился. И после этого никак не заводился.

Ответ: Без паники! Скорее всего залило электрику. Для этого иногда достаточно "удачно" попавшей струи под бак, или под приборку, которая не герметична. Я с одной стороны ездил в брод "по седло", с другой пока не заменил катушку с бронепроводом на тюн от Naraki, - иногда заливали камазы сбоку при дожде и лужах. Сейчас иногда бывает такое после усиленной помывке (после больших "говен") на автомойке.
Совет, - сутки подержать мот в сухости, со снятым свечным колпачком, можно потом еще пробрызгать "осушителем проводов" под приборку и бак (вообще это желательно делать перед ездой по мокроте). Также желательно контролировать растяжку гермитезирующей резинки на свечном колпачке, а самое "термоядерное" решение - перед надеванием на свечу - залить колпачек герметиком! (Правда потом будут сложности со съемом колпачка...... )
Еще обязательный элемент подготовки мота к глубоким бродам и сильнему дождю - вывести все атмосферные сапуны (картер, карб, мощностной ) - длинными шлангами под седло, рядом с патрубками аирбокса.
-------------------------------


Вопрос № 10: Запы дорогие на мопэдку?

Ответ: Если кратко, то разные. На двиг много западной "фирмы", по разным ценам. "Родные" запы не дороги, но не всегда есть в наличии.
--------------------------------


Вопрос № 11: Как вы думаете стоковый ЛК сильно будет душить мотор с 80 кубовой поршневой?
Какие вообще отличия тюнингованного клапанна кроме самих лепестков,скажем можно ли докупив лепестки и подогнув стопоры сделать тюненный?

Ответ: "Душить" не будет вообще. Карбоновые лепестки дают только лучшую динамику в средне-низком диапазоне. Причем, разница не слишком большая. Отдельную установку лепестков не рекомендую, были конечно случаи долголетия данного решения, но были и печальки.... В чем-то там нюанс.....(при установке)
У нас с тюнинговые домики ходят достаточно давно. Вообще, есть два стандарта домиков на АМ6, так называемый "оригинальный" и "неоригинальный" большинство АМ6 и их клонов (в т.ч. и на триггере) современного производства сейчас сделаны под "неоригинальный" стандарт. Соответственно и большинство домиков для тюнинга - тоже. Если-же купить "оригинальный" домик, и совать его в триггер, то лепестки будут цепляться за картер, что чревано их поломкой. Так было у DEN22MEN.
__________________


Вопрос № 12: Какой карб с самым большим диаметром на полтос можно поставить?(не хочу после тюна еще один карб покупать)Вообщем посоветуйте плз карб чтоб и на 50кубах нормально работал и на 90

Ответ: Dellorto 19. Проверено мной на 50сс и 77сс. Под 90сс наверно уже все-же лучше 21.
___________________


Вопрос № 13: Можно ли как-нибудь изменить звук триггера?

Ответ: Можно сделать раздушку муффлера и тогда изменится звук. Я так не делал, но в сети есть описания, как это делать оптимально. Как натолкнусь - выложу сюда.
__________________


Вопрос № 14: На сколько кубов максимально можно поршневую поставить,если без расточки картера.И еще интересует сцепу обязательно полностью менять(если поршневая допустим 100 кубов)или можно просто пару дисков добавить и пружины посильней поставить.

Ответ: Максимальный объем ЦПГ без расточки картера ~ < 90сс. Но в принципе "до фига дури" (по сравнению со стоком) уже с "правильного" тюна на 80сс (если менять не только ЦПГ, но и коленвал, карб, выпуск). Сцепу, как раз можно попробывать пока оставить в стоке, но с дополнительным проставочным диском и усиленными пружинами.
_____________________


Вопрос № 15: Нужно ли при установке второго радиатора на тюн, - ставить на него вентилятор ?

Ответ: Нет. А нахрена козе баян? Тут-то один, со вторым радиатором почти никогда не включается.
_____________________


Вопрос № 16: Обязательно ли для полной "раздушки" стока "пилить" резонатор? (Т.е. выкидывать из него всё "лишнее", оставляя только корпус, как на тюнинговых выпусках).

Ответ: Пару слов про "пиление" резонатора.
"Совсем задушенный" стоял на Триггерах 2007-2008 годов, там "пиление" было актуально. С моделями с 2009 года и выше, не всё так просто.....
Сам внешний корпус резонатора хз под какую кубатуру, но не под 50сс и не под 80 сс - точно (для стока - он сильно "верховой", для 80сс - "низовой", вернее просто "тупой".. ).
Поэтому часто "запил" и "выкидование всего лишнего" приводит, - к небольшому увеличению "верхов" (и соответственно максималки по скорости), НО к серьезным проблемам на средних и низах.
Если у Вас SM и ездите только по городу, - то это не так страшно, но если актуальны эндуро-поездки, то результат опустошения резонатора может разочеровать....
_____________________


Вопрос № 17: Скажите, а какой ресурс (в км) стоковой поршневой у трига, через сколько километров пробега покупать новые детали, чтобы проблем не было .

Ответ: В дианазоне от 15 до 22 тыс. км пробега в зависимости от "жесткости" режимов эксплуатации.
Мой совет по заменам:
- 10 тыс. - кольца;
- 15 тыс. - впускной патрубок (трескается резиновая сцука!);
- 20 тыс. - поршень+кольца.
Это необходимый минимум. А так можно "для верности" и чаще.
_____________________


Вопрос № 18: Люди,кто нибудь ставил на 50 куб 21 карб,если да ,то какие настройки у вас были.А то у меня заводиться с кика(с трудом)начал только на максимально богатых настройках:игла-последнее деление ,винт холостого полностью завинчен ,винт оборотов где то на половину завинчен,и только на подсосе.На средних и верхних оборотах то он валит,а вот низа... И что еще можно сделать,кроме замены жиклеров?.

Ответ: Вообще-то 21-й карб, - для стока многовато. На 19-м у меня сток ездил без проблем. Дело еще в том, что на 21-е карбы "по умолчанию" с завода ставят достаточно большие жиклеры, т.к. подразумевается их использование на тюне (У djonik_nov например на 21-м стоял 92-й жиклер, а у меня на 19-м - 76-й).
Если совсем "кратко и на пальцах", то в винт - низы, игла - середина, жиклер - верха. Но это при условии "более-менее" правильного размера жиклера. Если главный жиклер слишком велик или мал (для конкректного двигателя), то начинается всякая "метафизика".
Если вытащены заглушки из впускных патрубков (и полная и кольцо), можно поигратся с ними, но думаю при большом "непоподании" с размером жиклера, это может быть тоже бесполезно.
А если триггер заводится при температуре ниже +10 С только с подсоса, - это нормально. Для этого подсос и нужен.
_____________________


Вопрос № 19: Всем добрый день, может кто ответит на мой вопрос , купил триггер sx мотард (б/у всё стоковое пробег 4 500) , по ровной дороге бежит нормально, но в гору (ПОДЪЕМ 15-25%) НЕ ТЯНЕТ, с небольшого разгона на второй не на первой не тянет. Вес мой 85 кг. Может настроить надо или больше разгон?А вообще с весом 85кг он на первой передаче должен тянуть в подъём или с разгона переключаясь с повышенной на пониженную? а если трогаться с места в небольшой подъём? как оно должно быть?, или срочно худеть Может его нужно греть ДОЛГО? Может упала компрессия? .

Ответ: "Что-то у Вас не так"..... На стоке я (вес 98 кг) со спутницей (~ 60 кг) я заезжал на стоке на Кабардинский перевал (345 м), - без остановки (лесная каменистая грунтовка).
Про "падение компрессии" на стоковом триггере с пробегом в 4500 верю с трудом.
Указываю наиболее вероятные причины падения мощности на триггере (по степени вероятности)
1. Где-то идет подсос "левого" воздуха.
Варианты:
- неплотная герметизация коробки воздухана;
- неплотная герметизация патрубка от воздухана к карбу;
- неплотная герметизация патрубка (может потрескался?) от карба к цилиндру.
2. Неправильная регулировка воздушного тракта. Может прежний владелец вытащил и заглушки (полную и "кольцо") из впускных патрубков, а некоторые стоки (например у меня было так), нормально отстраиваются только при заглушеннном одном патрубке.
3. Неправильная регулировка карба (может просто промыть и настроить?), но в сочетании с настройками по п.2.
4. Может "раздушен" (распилен с выбросом содержимого) резонатор? На некоторых триггерах это приводит к увеличению "максималки", но падению тяги.
5. Поменять свечу, напоминаю на сток - BR8ES.

Вообще-то, это всё, - "по опыту эксплуатации"...., но поймите правильно "лечить по фото" сложно. Вам желательна консультация на месте, человека разбирающегося в 2Т мотах (не 4Т и не скутерах !!!).

И еще один нюанс, уже по навыкам вождения (Не обижайтесь если Вы это знаете). На малокубатурных 2Т крутые подъемы проходятся следующим образом, - врубаем первую еще перед подъемом, газ до упора, и не сбрасываем газ до конца подъема. Если подъем "совсем жопа" (впрочем на асфальте таких не бывает), можно аккуратно подмуфтовать. Трогаться на подъеме с подмуфтовкой (слегка придерживая сцепу).

Короче, то что у Вас, - это "ненормально" надо искать причину и устранять, но повторюсь, для падения компрессии на стоке, 4500 - слишком рано, хотя конечно можно компрессию и померять, вдруг прежний владелец умудрился что-либо накосячить с эксплуатацией (езда на хреновом масле, без воздушного фильтра и т.д., -люди иногда "талантливые" встречаются).
_____________________


Вопрос № 20: Не подскажите еще из чего прокладку для выхлопной трубы сделать?,а то у меня дым сразу на выходе из цилиндра валит,особенно на газу
Кстати холодная сварка выдержит?.

Ответ: Так, как выхлопная на пружинах, то при хорошем продубасе по кочкам не выдержит ничего!
Наиболее актуальна асбестовая нить или "приличные" (дорогие) герметики с керамикой.
Далее идут:
- замазка для глушителей (в банке);
- герметик для глушителей в тюбике (самый простой "лентовский", иногда под настроение им мажу);
- "красный" термостойкий герметик (конечно он упругий, но при появлении щелей такой художественный свист!!! )
_____________________


Вопрос № 21: А триггер в минус вообще катабелен? думаю а не покатать ли зимой. вопрос в том, не повредит ли это байку, и будет ли он вообще работать на морозе? или лучше не насиловать железо?

Ответ: Я отъездил "не вставая" на триггере 6 зим и рассчитываю и далее......
Подробнее - накатал целый пост - viewtopic.php?f=16&p=24438#p24505
_____________________


Вопрос № 22: Слышал где-то, что на полтосе нельзя перевозить пассажиров, ввиду отсутствия отрытой категории А, опыта, даже если обратить внимание, то все табуретки 50куб. имеют только одно место, но евромопед противоречит этому имея двойное седло и подножки, не владеете ли вы такой информацией, или это всего лишь слухи?

Ответ: Cогласно новейшим веяньям в ПДД, -пассажиров на мопедах перевозить можно! Ибо, гласит "запрещена перевозка на пассажиров на мопедах необорудованных для этого". Соответственно, т.к. больше про пассажиров мопедов больше нигде нечего не сказано, значит на мопедах "оборудованных" пассажирским местом, т.е. подножки и т.д. - перевозить -МОЖНО!
Сейчас запретили перевозку пассажиров на мототехнике, если у водителя стаж менее двух лет. Очередной маразм, но так как "м" приравнивается к любой другой категории, -если у Вас стаж больше 2-х, то опять таки перевозить можно, "а" здесь не причем.
_____________________


Вопрос № 23: Подскажите пожалусто как произвести ПРАВИЛЬНУЮ настройку карба и с чего надо начинать?

Ответ: Ну, что здесь сказать......, набираем в поиске что-то вроде "настройка карбюратора на мотоцикле" и лазим по ссылкам.......
Наиболее похоже на то, что делаю я:

Быстрая настройка карбюратора

Зачастую обычному владельцу мотоцикла нет необходимости подбирать отдельные жиклеры или менять карбюратор. Однако настраивать его все равно приходится, например, после прочистки, или перед зимой. Да-да, холодный воздух отличается плотностью от воздуха теплого (равно как и влажный от сухого), поэтому иногда карбюратор приходится дополнительно регулировать.
Быстрая настройка карбюратора заключается в трех моментах: игла в воздушной заслонке, винт холостого хода, винт регулировки качества смеси. В идеале иглу можно и не трогать. Перед настройкой двигатель необходимо прогреть, потому что полученный результат на «холодную» может отличаться от рабочего режима.
Итак, опустите или подымите иглу в воздушной заслонке (передвинув соответственно вверх или вниз стопорное колечко на ней), если расход топлива повышен или понижен.
Винт регулировки качества смеси закручивайте полностью, потом отверните обратно примерно на 1 ¼ - 1 ½ оборота (для разных моделей карбюратора это значение может отличаться, так что не смущайтесь в случае чего).
После этого регулировкой винта холостых оборотов настройте, собственно, холостые обороты.
Затем плавно выкручивайте винт регулировки качества смеси, добиваясь максимальных оборотов. После того, как максимальные обороты перестали расти, закрутите винт качества смеси обратно на ¼ - ½ оборота, и повторно настройте холостой ход.
Пробуйте ехать. Если при разгоне наблюдаются провалы, закрутите винт качества смеси еще на ¼ оборота и не забудьте отрегулировать холостой ход.
Одним из визуальных критериев хорошей настройки карбюратора может служить цвет изолятора свечи зажигания – он должен быть коричневым. Если черный – значит, у вас слишком богатая смесь, и идет перерасход топлива. Если белый – смесь бедная, это вредно для двигателя.
И учтите еще один фактор
Настройка карбюратора очень зависит от внешнего атмосферного давления и температуры воздуха. Поэтому настроенный перед грозой карбюратор может работать совсем по-другому в ясную погоду.

При наличии установленного тахометра холостой ход выставляется на стоке в 1400 об/мин., на тюне - больше -в 1700-2000 об/мин. в зависимости от конфига.

Достаточно упрощенно можно считать, что размер ГТЖ (главного топливного жиклера) определяет работу карба, на полностью открытом газу (верха), положение иглы - на середине (средние), винты - холостые и низы.

ИМПХО - всё немного сложнее.... , но согласен с тем, что за иглу и жиклеры (особенно ХХ), не говоря уже о регулировках уровня поплавковой камеры, - надо браться, лишь на 200% убедившись, что "винты" не помогают.
Полным новичкам, все же лучше обратится к более опытным товарищам.....
_____________________


Вопрос № 24: Мот едет странно, на 5-6 передаче вчера ехал чууууть в горочку (речь об асфальте), ветер ещё встречный был как назло, так мот не желал просто скорость набирать больше 50-55. как будто тяги не хватает. Или это нормально для нераздушеного стока?

Ответ: "Встречный ветер и в горочку" сток тормозят очень сильно. Особенно на 5-6 -й, там очень низкое передаточное. Если 13-я звезда, то однозначно в данном случае лучше ехать на 4-й. На 6-й не будет тянуть 100%.
Вообще у триггера значительный промежуток в передаточных между 4-й и 5-й. Поэтому, пока максимально не раскочегаришся на 4-й, - на 5-ю не переключайся!
Кстати, проблема езды против сильного ветра, когда сток идет не более 55-60 км/ч, одна из основных причин подтолкнувшая меня к тюну.
_____________________


Вопрос № 25: Что дает замена звезды, что-то изменит и в какую сторону? что я потеряю и что приобрету в этом случае?

Ответ: Ну на стоке 11 стоит, меньше бывает на 10,- но она редка в продаже. Хотя обычно все ставят потом 13-ю, т.к. больше максималка (на 5-7 км) и "длиннее" передачи. У кого вес -"за 100 кг" - 12-ю.
Соотношение очень простое:
- больше ведущая звезда и меньше ведомая = меньше передаточное число = больше максималка, но меньше тяга;
- меньше ведущая звезда и больше ведомая = больше передаточное число = меньше максималка, но больше тяга;
Разумеется, все это при условии что "хватает мощности".
На триггере обычно меняют ведущие звезды в диапазоне:
- сток - 11-13 (больше уже не хватит мощности на тягу на 6-й передаче);
- тюн - 11-15.
Можно конечно и "поиграться" ведомыми звездами, но это просто геморойно по времени замены, и обычно для фанов скорости или тяги. К примеру у одного товарища с moto50, априлия rs 50 с тюном на 80сс и звездами 15-47 показала по gps 148 км/ч!
Разумеется ровный асфальт и отсутствие ветра.
С завода на триггере 11-55. Но была инфа, что на некоторых последних партиях SM-к было 11-53.
Ведомые звезды для АМ6 бывают в диапазоне 47-70.
_____________________


Вопрос № 26: Упала мощность,особенно на низах, пробег еще небольшой, в чем дело? Может порезать резонатор?

Ответ: У меня (при неизношенном поршне и кольцах) падение мощности в 80% случаев - подсос "лишнего" воздуха, в 15% - настройка карба (вкл. заедание подсоса), в 5% - настройка сцепы.
Раздушка выпуска на стоке может наоборот, привести к повышению максималки, но падению тяги, т.ч. с этим не спешите. Я до самого тюна ездил поэтому на "непиленном" резонаторе.
Если у вас ведущая 11-я (сток), то только менять ведущую на большую, т.е. 55 на 57, или 62.
Но, во-первых для одного на 1-й "дури" должно хватать однозначно и на 55-й!
Во-вторых, на 2Т без мощностного клапана пилот должен умело владеть приемом "подмуфтовка", т.е. слегка прижимать рычаг сцепы, для езды по "говнам" и в крутую гору. Злоупотреблять, этим конечно не надо, перед препятствием лучше на 1-ю переключаться заранее и накручивать обороты, но если на 1-й надо поддержать обороты - этим надо уметь пользоватся. Сцепление на триггере достаточно мощное, и при разумном применении "подмуфтовку" терпит (у меня на 21 500 км - еще вполне живое).
А вообще, - промыть и настроить хорошо карб. Это как в настройке гитары, - как бы ты хорошо не играл, если настройка неточная - хорошо звучать не будет!
_____________________

Вопрос № 27: Вилка ссаться начала, всё колесо в масле. что-то рановато, не? ~2500 всего пробег из них не больше 30% по бездорожью. я так понимаю пора менять сальники?

Ответ: Ну, если ссыться конечно менять, причем, лучше оба сразу. 2500 - конечно рано, у себя менял через 14000.
Тут вот в чем вопрос, - на "обратных телескопах" после грязимеса надо обязательно отмывать низ вилки, так как хорошо засохшая грязь убивает сальники часто, это касается всех мотов с вилками такой конструкции (а это большинство современных эндуро и мотардов)........
_____________________


Вопрос № 28: Почему при тюне карбы делорто??? Разве микуни или кейхин не подходят??? По качеству они лучше и надёжней, все производители устанавливают их по сей день. ?

Ответ: Делорто - "родной" карб для Минарелли АМ6, он проектировался "в связке". Поэтому, обычно ставят делорто, или их клоны типа стаж 6, ТNT и т.п., т.к. проще настройка, взаимозаменяемые жиклеры, иглы и т.д. . Кейхин PWK, - конечно "круче", но это уже другой уровень по деньгам.
_____________________


Вопрос № 29: У меня сегодня за ночь на стоянке сел аккумулятор (на улице -2..-5°C). какая модель аккума там стоит? хочу купить хороший жапанский аккумулятор на замену ?

Ответ: В принципе на триггере хороший стоковый АКБ YUASA 3 Am (японский ! ). Он у меня успешно стоял ночью на улице при -10-15 С. Другое дело, что если он по какой -то причине был сильно разряжен, то заряжать его лучше зарядкой, т.к. триггеровский генератор справляется с этим плохо.
Я понимаю, что зима в Новороссийске и Москве - вещи разные, но всё же, - за два зимних сезона я не разу АКБ не снимал (мот стоит на улице под окном квартиры).
Сейчас у меня стоит Delta 4 Am (это второй АКБ, первый накрылся после второй зимы). 5 Am АКБ данного форм-фактора не нашел. Дельты- тоже "живут 1-2 зимы....
И разумеется - как правило (!!!), заводить мот "на холодную" зимой только с кика !!!
_____________________

Вопрос № 30: Расскажите как настраивается масло-насос на триггере? у меня после смены карбюратора из выхлопухи стало масло лететь.

Ответ: Маслонасос, настраивается натяжителем на тросике. Принцип - больше натяжка - больше масла.
Мой опыт регулировки:

См. здесь viewtopic.php?f=16&t=565&p=26272#p26272

Обращаю Ваше внимание на то, что при неисправности маслонасоса может очень сильно закидывать маслом независимо от регулировок, - такие случаи были и решались заменой маслонасоса.

Так же отмечу что на триггерах встречаются маслонасосы разных конструкций с разной производительностью, - поэтому чтобы не загубить двигатель - вначале определяем практически как работает маслонасос, (сколько "кидает" масла в пересчете на израсходованный бензин. На это время льем масло в бак к достаточном количестве.
_____________________

Вопрос № 31: Какой предел растяжения у этой китайской стоковой цепи? я задолбался её подтягивать, а сегодня она даже слетела, когда я на левый бок завалился. или она так и будет тянуться пока не порвётся? ?

Ответ: На триггере со стока стоят цепи КМС ("если повар нам не врет"....), это "заводской Китай", который юзается и европейскими мопедистами. Как любая безсальниковая цепь, да еще и минимального 420-го размера - тянется она значительно. У меня цепи ходили так:
- 1-я сток - ~ 7 тыс. км;
- 2-я сток - ~ 7 тыс. км;
- 3-я сток - ~ 2,5 тыс.км - потом "пошла винтом" после спадывания, - выкинул;
- 4-я КМС Аргентум (с мото50.ру) - ~ 7 тыс. км;
- 5-я - гоночная японская D.I.D. 420 - ~ 7 тыс. км;.
- сальниковая RK О-ринг ~ 6 тыс. км (при очень плохом обслуживании.... );
- JT - 2 шт. примерно по ~ 6 тыс. км;
Den22men ставит 428 цепи от "Муравья", - говорит "вечные" , но их надо удлинять, т.е. покупать две, да и у нас в городе их нет.
Полностью растянутая цепь - это когда уже не хватает натяжителя, но до этого доводить не стоит. Так же значительный симптом - спадание цепи, особенно неоднократное.
Думаю, все знают, что менять цепь желательно вместе с ведущей звездой ?
_____________________


Вопрос № 32: При прожатиии подвески цепь натягивается или провисает? вроде натягивается, да?

Ответ: На большинстве мотов это так, но триггер здесь исключение ! При прожатиии подвески на триггере церь слегка провисает, но при сильном прожатии (например посадке пассажира средней комплекции и выше) - цепь опять натягивается!
Поэтому "правильное" положение цепи на триггере - провис 1 - 1,5 см, т.е. чуть "перетянутая" чем на других мотах,где провис как правило 2 -2,5 см. Мне многие говорили на эндуро-поездках - "у тебя цепь перетянута", но когда некоторые потом купили триггер - стали натягивать как у меня.....
_____________________


Вопрос № 33: Есть ли на триггере со стока цепиулавливатель и нормально он работает? А то видел там разные девайсы.

Ответ: Про цепиулавливатель. Где-то до 2012-2013 годов выпуска на триггере со стока стояла только пластиковая боковая планка но у нас эти планки прожили недолго, так как ломаются "на раз", да и со своей прямой обязанностью справляются плохо. В нете или в большом мотомазине можно найти более приличные девайса которые через пластину-переходник поцепляются на места крепления планки.
Где-то с 2013 года стоковые триггеры пошли с аналогичным девайсом. Работает он нормально и доработок не требует.
_____________________

Вопрос № 34: На триггере со стока очень слабый головной свет. Особенно для леса. Что можно сделать? Может поставить мощнее лампочку? Фонари на руль?

Ответ: На триггере достаточно слабый генератор. Вешать на него что-то свыше 35W - вестч рискованная. Работали вроде лампы по 40-45W - но толку от них чуть-чуть. На 55W - было горели генераторы. Всякие внешние фонарики - на руль или на шлем - при первоначальных восторгах, - обычно становится все же неудобными в повседневной эксплуатации.
Выхода реально два:
1. Установка ксенона на 35W, причем лучше "биксенона". При правильной установке и использовании - вполне "закрывающее" решение, я так более 6 лет езжу. "Выжирать" АКБ начинает только при одновременном включении ксенона, вентилятора и навигатора и то на длительное время. т.к. ситуация одновременного юзанья этих трех девайсов одновременно - для меня достаточно гипотетична, то проблем нет. Подробнее см. в теме.
2.Установка диодной лампы, желательно тоже имеющей режим "дальний -ближний". Только не путать с режимом "сильнее-слабее"! Сейчас много подобных решений на рынке и они продолжают дешеветь, хотя пока только сравнялись в цене с ксеноном.
_____________________


Вопрос № 35: На раме триггера находится не к чему не подключенный большой разъем проводки. Для чего он предназначен?

Ответ: "Многие знания умножают печали...."(с) ...
Дело видимо в том, что на Generic Trigger для Европы стоит ЖК-приборка, с большим количеством параментов и датчиков для которой и преднозначено большинство "незадействованных" разъемов.
Триггиры на QJ гонят крупносерийно, и делать спец вариант для Stels заморочнее, чем "заглушить" неиспользующиеся контакты. Меня подобное объяснение вполне устроило, и пока у меня родная приборка, я назначением этих проводов и не мучаюсь. Главное - чтобы не болтались....
_____________________


Вопрос № 36: Сейчас стоят звёзды 11/55, цепь 128 звеньев.
На 12-ю переднюю звезду 128-я цепь налезет при той же задней звезде?

Ответ: Да.
_____________________


Вопрос № 37: Свежий глюк с мотом, терроризировавшем меня на протяжении пары дней. Прогрею, заведу, проеду с километр, - начинаются перебои движка, причем, при открытии подсоса едет, закрываю - опять перебои. Потом поработает минут 15-20, и все в норме.
"Грешил" на бенз, карб, встроенный бензофильтр (ну раз реагирует на подсос)

Ответ: А причина оказалась ...... в разломанном внутреннем разъеме свечного колпачка (возможно еще плохая герметизация, т.к. два последних дня по мокрому снегу и лужам)!!! Поменял на новый и хорошо загерметизировал - "как бабушка пошептала".
_____________________


Вопрос № 38: Тут на днях прокатился по бездору на старенькой honda degree 250, так вот я понял, что так же моя мопедка не поедет, как её не тюнь, поэтому комплексный тюн делать смысла не вижу, просто хочу убрать все душилки, чтобы он ехал как японский 50cc, или 50сс кросс, а не как велосипед с мотором от бензопилы.

Ответ: Любой "свехбрендовый" евромопед, хоть японский, хоть итальянский, хоть марсианский... - поедет как мотоцикл только после комплексного тюна........
Всякие "полумеры", - типа потрошения резонатора, подточки окон - всегда компромисс скорость vs тяга.
Причем ничего позорного ездить на евромопеде без тюна, - также нет. Кроме "мощ-щ-щи", на что так тянет "кроссмэнов", как мух на навоз, - есть еще куча разных факторов, которые им "до лампочки", - но немаловажны при утилитарном применении.
Я например возил по 100 км пассажира с грузом - общим весом ~ 130 кг, да еще по горам и по ночи. Ну, и как бы это решалось на низеньком одноместном "кроссе" ? Да без фары? А маленькие баки "подростковых" кроссов? Отсутствие балансирного вала на "дальнобое"? И т.д. и т.п.
Короче, - все от задач! И нифиг думать, что если тебе важна только "мощ-щ-ща", - то все должны считать также.......
_____________________

Вопрос № 39: А как у тебя 130 цепь на 11 звезде? дополнительный натяжитель какой-то стоит? штатный в перьях маятника не сможет 130 цепь на 11x55 натянуть нормально.

Ответ: Как не может ??? У меня сейчас 130 стоит, ездили на Маркотх - ставил 11х55 - всё натягивается ! Натяжитель в перьях, правда болты стоят более длинные, и гайки приварены к плоскости, где болты вкручиваются. Скорее всего у тебя уже растянутая цепь.
_____________________


Вопрос № 40: Маятник на триггере железный ?

Ответ: Да, железный.
_____________________


Вопрос № 41: Михаил интересно, действительно ли мощностной клапан помогает!? Читал что он требует частого обслуживания, не ужели 80-ый бари сильно проигрывает однокласнику по объему с клапаном? ?

Ответ: Мощностной действительно "помогает" (иначе, я бы не возился с "бартеной"!), хотя "помогает" тут слово не особо удачное, скорее:
1. "Разница на низах есть", но она не такая как например когда стоит "низовой" резонатор, когда ощущение. что вместо 2Т получаем динамику 4Т (но и на верхах 4Т.....
Она не очень большая, и выражается в тяговитости "на самом низу", когда АМ6 без мощностного тупо глохнет. Самый хороший пример - подъезжаем к бордюру или дереву аналогичной высоты на малых оборотах, если заглушен мощностной (на той же Атене CV) или на Бариките 80сс, - если мы не добавим газа в момент "залезания" передним колесом на препятствие - мот глохнет. Если стоит мощностной - мот спокойно перелазит через препятствие почти на холостых..... Понятно ?
2. Мощностной дает возможность "задрать" выше окно, что дает прибавку мощности уже на высоких оборотах. Конкретно на Атене CV 80сс - это еще сочитается с общей "задранностью" степени сжатия (малый сквиш, плоский поршень), что и дает действительно большую разницу по мощности (особенно на верхах) между Атеной CV (~ 22 л.с.) и большинством ЦПГ 80-к (типа Аирсал и Барикит 15-17 л.с.), - но это всё за счет снижения моторесурса на Атене CV, он там не более 4 тыс.км пробега. Тут правда особняком стоят дорогие 80-ки "высокого" тюнинга, типа некоторых Малосси и Полини, с никасилем со фторово-танталовыми добавками из более тугоплавких алюминевых сплавов.... Они по мощности не уступят Атене и гораздо более ресурсны, но из-за отсутствия мощностного - они очень "верховые" и стоят сопоставимые с Атеной CV деньги.....
В принципе, мощностной надо было ставить именно на такие ЦПГ, но Атена из-за присущей ей мелочности погналась за высокой маржой, не поставив даже модульную голову и использовав "стандартный" "никасиль-алюминий".....:(
Теперь про обслуживание мощностного.....
Вообщем-то не зря Атену CV дружно обосрали на всех "буржуйских" "евромопедных" интернет-форумах.... Несмотря на благоприятные отзывы профессиональных гонщиков на 50 сс (Валериан Дебауд например)..... Тут дело даже не только в том, что у большинства "евромопедчиков" (даже в "европах") нет персонального "сервис-мэна"......
Тут, в целом, вообще вопрос не совсем в обслуживании, ..... хоть частом, хоть редком......
Дело в том, что Атена откровенно "накосячила" с продуманностью инженерных решений при реализации конструкции мощностного...... Частично эти косяки можно "залечивать" частым обслуживанием и частой заменой дорогущих расходников, а иногда и это не успевает помогать....:(
Да и вообще эксплуатация мота с Атеной СV - требует очень тщательного и щепетильного отношения к технике.... Типа "шаг влево. шаг вправо -побег, прыжок на месте -провокация!"..... Этакое "дао не для слабых" ( учитывая, что евромопед в высоком тюнинге и так этого требует, а это еще "в кубе")....
Самое смешное, что я почти всё это сумел "допилить и исправить" (отсутствием мании величия никогда не страдал... :D ).......
Почему до сих пор не выложил "подробности" ?
Ну во- первых как всегда лень много писать.....
Во- вторых, - была идея затеять переписку с Атеной, и что-нибудь "срубить" с них за "доводку" их "сыромятины"......
Понимаю, что шансов на это немного, но от "занычкованности" моего опыта, в нашей стране вреда тоже толком нет, ибо Атены CV у нас ТРИ на всю страну...... Кто из соотечественников напишет в личку - напишу. там ничего сложного вообщем-то и нет....
Ну и самое главное, - нужна ли у нас кому-нибудь реально Athena CV 80cc, как решение для высого тюнинга ??
Ну, если и нужна, то очень ограниченному числу людей.....
Только тем кто:
1. Использует евромопед для серьезных эндуро-поездок. Т.е. горы, лес, грязь...... На равнине и в городе, "низы" вполне компенсируются опытом вождения.
2. При наличии п.1, евромопед используется еще и как средство передвижения на дальние расстояния "оперативно-тактического" радиуса (100-200 км в одну сторону) по ДОП.
Для поездок "от дачи", или "от прицепа" - разумнее "низовые" резонатор и ЦПГ.
3.При наличии п.1 и2, согласится тщательно следить за эксплуатацией техники, как минимум изготовить для мощностного свою заслонку и шток вместо стоковых, и держать "про запас" совсем не дешевые мембрану и поршень, а так же смириться с ресурсом не более 4 тыс.км, или как максимум сделать "бартену" для убирания перегрева головы и использования более дешевых поршней.....
Ну, я допустим в число подобных "экзотиков" попадаю, - но не думаю, что таких найдется много.... :D
_____________________


Вопрос № 42: Что-то слабо верится в 85 кг Вашего триггера, в стоке он больше сотни весит согласно мануалу. и судя по ощущениям так и есть... Trigger SM 2012 взвешивал - 116 кг, ты же не ездишь без масла и бензина? соответственно если приходится тягать из грязи аппарат, то ты тягаешь "мокрый" вес, а не "сухой". а там простите почти литр в трансмисии, десять литров в баке, плюс антифриз, плюс масло в баке, плюс грязь налипшая... в общем конструкция получается заметно тяжелее 85 кг.

Ответ: "Тяжко жить в лесу без пулемета......"Я вообще-то, везде про "сухой" вес писал, а то, что моты с "двигателями отто", (как итальянцы выражовываются) без ГСМ не ездят, - не секрет.....
Так и "сухие" 130 до 150 дотягивают.
Про то,что SM-ка 120 потянула, - тоже верю, - 101 (сухого по мануалу....) + 10,5 бенз+4 масла, ОЖ, дот+ кенда (пару лишних)+зеркала+грязь+инструменты в бардаке.....
Кстати сам вешу около 100 кг. - поэтому "свой вес" помню хорошо, мот "мокрым" где-то так (+/- 2-3 кг) и весит.
Мануалы "из китая" - фтопку..... SM-ка весит больше Х ~ на 10 кг, чел с мото50 колеса взвешивал. На табличке прикрепленной к раме 2012 года - 88 сухой, груз - 173, предел - 261.
Тюн облегчил мот ~ на 4,5 кг ( 3,3 разница выпуска, 0,9 - ЦПГ) , поэтому грубо сухой ~ 85.... Ну, +/- 1 кг - непринципиально..
Другое дело, что "сухой", это без всех ГСМ (и видимо без зеркал). "Мокрый" конечно ближе к сотне, но 4Т "чекушки" однозначно тяжелее на 30-40 кг, - а это большая разница. Плюс он еще "здоровый", для людей с ростом ниже высокого, "вертеть" его как пит достаточно неудобно, но к весу это мало относится.
_____________________


Вопрос № 43: Сколько пробежала Ваша аирсаловская ЦПГшка (77сс никасиль) в итоге??

Ответ: Да ушатал, хотя чисный форс-мажор, а не износ. Ездил 2-й раз в Ейск (356 км в одну сторону. однако....) На обратном пути сильный ветер, расход моторного масла значительно выше нормы, а синтетику 2Т на заправках не купишь, а тут смотрю до Тимашевска хрен хватит, ну и вспомнил что я "крутой спец по регулировке маслонасоса", короче "нечистый под руку дернул", ну и "докрутился"! Поймал прихват колец, к тому же очень неудачный, кусок поршня с кромки в несколько мм пробил выемку в никасиле в верхней части котла........ До дома оставалось 230 км.......
Снял цилиндр и поршень, выташил кольца, сточил заусенцы, собрал - но вся компрессия уходила в выемку.....
Хорошо что вопрос с эвакуацией, благодоря добрым людям решился удачно......
ЦПГ прошла около 9 тыс.км. Правда поршень второй, т.к. первый "утащил" коленвал, когда я месяц с навернутым сальником колена ездил.
Короче, на тюне, к технике надо относиться повнимательней, тут всякие "шары" не прокатывают......
_____________________


Вопрос № 44: Маслонасос-зло ?

Ответ: Маслонасос с маслобаком на тюне, с 3% смесью, действительно вроде не очень логичны, т.к. маслобак заправляешь на 2 бака бенза.
Но:
- это дополнительные 0,7 л в копилку общего объема ГСМ;
- резерв моторки, который всегда с собой, (возить всегда "бутылочку" мне в лом);
- вопрос о диффиренцировании подачи при увеличенной нагрузке? Вменяемых аргументов я не услышал.

С тем, что при экстремальных нагрузках, лучше немного моторки лить в бенз дополнительно я согласен.
_____________________


Вопрос № 45:
На поверку названия и страны иной раз оказываются лишь торговой маркой. например Malossi и Naraku не делают карбюраторы, они их у Dellorto заказывают. для того, чтобы в этом убедиться достаточно взять в руки карб Dellorto и карб Malossi/Naraku. та же история со Stage6 и многими другими тюнинговыми европейскими/японскими брендами, впрочем наверное это кроме меня ни для кого тут не новость? )))))))

Ответ: Не новость......, "глобализация" называется..... (Хотя смысл "маскировки" итальянских карбов под тайваньские ускользает от моего понимания...). Вообще, - тюнинг - естественная часть "дао" евромопедов, и стесняться здесь нечего. Как впрочем и его отсутствия, - всё от целей и задач. Тем более, что цены на него вполне умеренны, по сравнению с оригинальными запами на "большие и фирменные" эндуро, хотя и ресурс конечно меньше.
Главное чтобы тюн был "комплексным и продуманным", а не для "меренья пиписьками".....
_____________________


Вопрос № 46: Какие симптомы навёрнутого сальника колена и симптомы недостатка масла. как определить эти неисправности??

Ответ:
Cимптомы навёрнутого сальника колена:
- "куда-то" девается масло из коробки, т.е. утечек нет, а масло расходуется "неподетски" (в норм состоянии, если не было частых падений=переворачивания мота, масло загрязняется со временем, но не расходуется);
- белесый дым из глушака, не сизый (норма), не белый (протечка ОЖ), а именно "грязно-молочный".
Совет, - сразу ставить движок на переборку, я "доездился" до убитого колена и поршня.
Симптомы недостатка масла:
- нет дыма при заводе на холодную;
- "звон" поршневой , хотя за 14500 звенит и с маслом.....
Совет, пока не отстроили маслоподачу (замер по расходу на соответствующий объем бенза), - дублировать доливанием в бензобак. При экстремальных нагрузках, тоже можно этим подстраховаться.
_____________________


Вопрос № 47: По существу,чтоб не обидеть, получается если не хочешь\можешь триггер тюнить,толку не будет ваще!!? А если тюнить,это выйдет по цене б/у яп. кросса 80-125 сс и останется на ремонт ещё....

Ответ:
Нахрена заниматься провокациями??? Любой "свехбрендовый" евромопед, хоть японский, хоть итальянский, хоть марсианский... - поедет как мотоцикл только после комплексного тюна........
Всякие "полумеры", - типа потрошения резонатора, подточки окон - всегда компромисс скорость vs тяга.
Причем ничего позорного ездить на евромопеде без тюна, - также нет. Кроме "мощ-щ-щи", на что так тянет "кроссмэнов", как мух на навоз, - есть еще куча разных факторов, которые им "до лампочки", - но немаловажны при утилитарном применении.
Я например возил по 100 км пассажира с грузом - общим весом ~ 130 кг, да еще по горам и по ночи. Ну, и как бы это решалось на низеньком одноместном "кроссе" ? Да без фары? А маленькие баки "подростковых" кроссов? Отсутствие балансирного вала на "дальнобое"? И т.д. и т.п.
Короче, - все от задач! И нифиг думать, что если тебе важна только "мощ-щ-ща", - то все должны считать также..........
_____________________


Вопрос № 48: Скажите пожалуйста на тригере палец 12 мм? Или 10?

Ответ: Вообще-то на триггере движок - клон АМ6 ....
Палец на нем 12-й.....
_____________________


Вопрос № 49: Кто нибудь подскажите , без подогрева карбы сносно работают?

Ответ: Cтоковый на триггере ниже +10 С, без подогрева может "дурить". Делорто (и прочие стейжи) - работают нормально.
_____________________


Вопрос № 50: Здравствуйте счастливые обладатели триггера!Недавно преобрел и себе для леса этот триггер,теперь созрело несколько вопросов,подскажите пожалуйста если кто знает...Ситуация первая с глушителем-в месте соединения с задней частью (где хомут) сочится масло,и брызжит на амортизатор,вилку..Как не затягивай-похер!Какую прокладку туда делать?Второе-у друга тоже триггер,но звук тише моего значительно,у меня звонкий,у него как у скутера что ли-тихий такой..Этот звук в первой части глушителя-я его желудком называю))Если вообще брать другой карб,то какой лучше взять?хотелость бы что бы и под тюн пошел он же (на всякий случай).Если менять глушитель на турбокит какой нибудь,звук измениться значительно?хотелось бы глухой и помощнее что ли.?

Ответ: Постараюсь, меру сил и способностей , ответить на Ваши вопросы.
1. Соединения глушителя герметизировать (или):
- пастой-герметиком для глушителя;
- жаростойким (красным) герметиком;
- асбестовой нитью (наматывать влажной, потом обмазать солидолом).
Самый быстрый способ- первый, самый надежный (импхо) - третий.
2. Более звонкий звук - более бедная смесь. На хорошо настроенном триггере звук достаточно резкий и звонкий.
Глухой звук, - признак переобогащенной смеси (переливает). В идеале, - берется новая свеча и после дня поездки смотрится - светлое кофе- норм., черная - перелив, белая - недолив. Причем надо проверять не только настройки карба, но и весь воздушный тракт, - наличие заглушек и полузаглушек в патрубках, герметичность воздушного фильтра и его патрубка, впускного коллектора.
Возможен также более звонкий звук из-за меньшей подачи масла маслонасосом. Стоит провести замер расхода масла по отношению к расходу бензина и если меньше нормы, увеличить подачу настройкой маслонасоса.
3. "Другой" карб брать стоит, если стабильность настройки карба ниже + 10С для Вас важнее чем 2,700 рублей...........
Универсальный "для стока и для тюна (до 80сс вкл.)" карб с диффузором 19мм.
Я отъездил на стоке с таким полгода. Вопрос в том, что "родной" карб рассчитан на работу ниже +10С с подогревателем (стоимоть его около 1500 руб., да и не везде найдешь), поэтому зимой "дуркует", я проездил с ним одну зиму, перед второй купил делорто.....
4. Ставить буфанду турбокит на сток не рекомендую, поехать то, на ней триггер поедет, но она будет для него слишком "верховой" как и "резанный" сток, были случаи, что люди даже на 70сс жаловались на это.
Для звука попробуй нечто типа как делал Viy, я таким не заморачивался.
На буфанде, кстати муфлер - прямоток.
_____________________


Вопрос № 51: А как на тригере труба к цилиндру крепится ? Не пружинами ли ???
Если да то где бы этих пружин раздобыть побыстрому ????

Ответ: Пружинами, подходят от вазовских тормозов.
_____________________

Вопрос № 52: Миша привет! сколько максималка сейчас у тебя на Barikit 80cc с такими звёздами 12 \55? Расход меня поражает после тюна))))))поехал покататься 110км проехал,было вроде больше пол бака, кончился? Да и сцепление стало вести,диски надо менять и пружины.

Ответ: Максимум по равнине 114 по ЖПС. Крейсер - 85-95. Расход 4.5-5 л. т.ч. полбака на 110км - нормально. Сцепу ставь с усиленными пружинами.
_____________________


Вопрос № 53: Почитал в данной теме форума, Михаил вы советуете менять карб на Delorto, как более стабильный в работе чем стоковый. Но у меня он нормально не работает, говорят что надо подбирать жиклеры. А какой еще посоветуете?

Ответ: Действительно советую! И Dellorto PHBG 19 DS у меня отлично отработал на полном стоке ~8 месяцев вкл. зиму.
Вопрос просто в том, что с "завода" на карбе может стоять разный жиклер (ведь производитель не знает куда его "запихнут"), мне повезло со стоком, 75 жиклер отлично к тему подощел, зато нагеммороился когда оттюнился, подошел уже 106 -й !!!
Поймите правильно. при "сильно неправильном" жиклере любой карб будет "ненастраиваться".
"Стабильно" - это сказано про отстроенный карб и воздушный тракт.
А у Вас вопрос в настройке - это разные вещи !!!
Так вот, - делорто действительно гораздо стабильнее стокового (особенно зимой), но это не исключает правильную первоначальную настройку (жиклер, положение иглы, винты) карба и воздушного тракта (герметичность, чистота фильтра. наличее/отсутствие заглушек/полузаглушек патрубков).........
Так, что не комплексуйте! У Вас хороший карб, - просто надо его нормально отстроить, - это дело конечно муторное, - но благодарное!
Так же помните, что на АМ6, как и любом двухтактике настройки карба могут отличатся на разных экземплярах двигателя, поэтому чужие настройки можно использовать только ориентировочно.
На стоке у меня было:
ОТЖ -75
ЖХХ -60
игла - 1 риска меньше максимума
винт качества 1-0,5 об.
винт ХХ - 1400 об/мин
Один впускной патрубок полностью заглушен, другой - полностью открыт.
Удачи!
_____________________

Вопрос № 53: Есть задумка поставить музыку (использование не на ходу!!)
Нюансы:
1. Куда поставить
2. Куда подключить
3. Потянет ли аккум музыку с 2 пищалкам на природе
4. Если кто разбирается подскажите куда что подключать

Ответ:
Насчет музыки, - мне кажется универсальнее сделать гнездо прикуривателя на руль, см. viewtopic.phpf=16&p=23037&sid=94d172032 ... 3a4#p23048 , а уже туда подключать через USB-переходник какой-нибудь девайс типа мелких активных пищалок под мобилы.Можно сделать для них крепление на руле, но при эндуро- условиях перевозить всё-же в рюкзаке. АКБ вполне потянет (разумеется в пределах нескольких часов.....)
_____________________

Назад к перечню

[fd47]

FAQ с форумов.

Вопрос № 1: При переключении из нейтрали на первую движек глохнет, спасает добавка газа перед переключением, но остановиться на передаче стало проблематично, только если на нейтраль переключать, а у меня с ее поиском хоть и лучше, но все же не идеально.
Где искать проблему? Попутно вопрос, можно ди переключаться с 2-3-4-... без выжимания сцепления? Не вредно ли?

Ответ от DEN22MEN: Может трос потянулся\диски попритерлись....
Подтянуть трос!
Беремся за оголенный кусок троса между натяжителем и рычажком и проверяем его"провисание"
подтягиваем трос до тех пор пока при проверке рычажек будет люфтить не более 1-1.5 мм....
А сцепление лучше выжимать.
___________________________


Вопрос № 2: Вообщем я так понял одними запилами стокового резонатора без трат на новый выхлоп никак?

Ответ от Viy: Вовсе не обязательно вкладываться... А то, что если выпотрошить стоковый резонатор... то тяга на «низах» становится заметно хуже – это да... Проверил лично. Ради эксперимента... в крутой подъём, прям с места, запросто въехал Триггер со стоковым резонатором (и стоковым глушителем)... ну и, я на своём «пиленом» Триггере тоже решил проследовать тем же путём, и на таких же оборотах, – мой Триггер не потянул – явно «требуя» большего числа оборотов. В принципе, «поддать газу», это не проблема... опять же, смотря, кому что больше подходит – у кого какой стиль езды: больше смещён на «кроссовый» или же на «эндуро»... Но, зато, «на верхах» мой Триггер запросто обходит тот «не пиленый» Триггер, + увеличилась максимальная скорость, примерно, на 15км,/ч... правда, у глушителя (муффлера) моего Триггера сделан полупрямоток, что одновременно стало раздушкой + расширением диапазона отдачи пика мощности...
http://china-scooter.ru/forum/viewto...032&start=3450
Ну и, заодно изменился звук выхлопа, став не стрекочущим, а типа «как из бочки»...
(Прим. от fd47: Ну, про "15 км/ч" Вий похоже "перегнул", возможно прибавил еще эффект от замены ведущей звезды на большую. По нашему опыту "запил" стокового выпуска дает 5-7 км/ч к максималке на верхах, с приличным падением тяги на середине и низах.)
______________________________


Вопрос № 3: На каких оборотах работают резонаторы на 80сс?

Ответ от Den22Men: Просто пустой "резанный" сток резонатор на 80сс работает от6000до9000 оборотов,
от6000!!!!
Буфанда турбокит от 8400до 14000-15000.
(Прим. от fd47: На буфанде с ЦПГ Аthena CV видел максимум -17800 ! )
______________________________


Вопрос № 4: С какой стороны ролика должна быть цепь? .

Ответ от Cyrix и Den22Men : Она должна на нём лежать сверху. этот ролик - успокоитель цепи, но надо усиливать его крепление,может обломить......
_______________________________


Вопрос № 5: Странная проблема, что мот стоя на месте на холостых, то понижает обороты, то повышает. я уж голову сломал куда смотреть? .

Ответ от Cyrix: Было такое, потом случайно обнаружил что вылетел кончик рубашки тросика подсоса из пластиковой направляющей и тросик болтается вне этой направляющей. вставил всё на место, но между концом рубашки и направляющей я вкорячил пружинку, а сверху на пружинку натянул резиновый изолятор и закрепил его на конце рубашки хомутиком. вроде проблема пропала, я так подозреваю, что проблема в том, что тросик растянулся и его надо просто укоротить. или же наоборот, удлиннить рубашку (что я по сути и сделал при помощи пружинки).
______________________________

Вопрос № 6: Размеры сальников/пыльников для вилкиTrigger 50?

Ответ от Cyrix: Сальник 35*48*11, пыльник 35*48,2*6*15 (цифры на них написаны). причём миллиметры у китайцев видимо какие-то свои, потому что пыльники ariette 35x48.5x6x15 встали нормально без проблем, а родные выскочили очень легко.....
_____________________

Вопрос № 7: В мануальчике написано, что следует периодически менять "встроеный топливный фильтр". а где он находится вообще? в списке деталей я такого тоже не обнаружил...
ещё у меня километраж к 3000 подошёл, в мануальчике написано что надо охлаждающую жидкость "заменить".
какую охлаждающую жидкость надо лить? любой антифриз или что-то специфическое? надо ли сливать остатки старого антифриза или можно просто долить? надо ли его смешивать с дистилированой водой или просто купить тосол??

Ответы от DEN22MEN и fd47: Как нет!!??

Он встроен в бензокран!!

Кладем мот на бок и откручиваем краник от бака(2 болта ф6,ключ на 10)
промываем фильтр если целый,если порван ,удаляем нах!
резко поднимаем мот и кладем на другой бок,сразу поднилаем и держим с наклоном налево(сливаем остатки бенза с грязью при открытой крышке бака)
собираем взад!ставим фильтр на шланг!

Вообще, сильно всерьез данный мануальчик принимать не стоит. Лучше пользоватся англоязычным мануалами которые я выкладывал.
Заменить антифриз. тем более перед наступающей зимой стоит. Старый слить, новый ....мммм..... мы льем красный (CoolStrim кажись). Хочешь сэкономить, - любой недорогой тосол.
_____________________


Вопрос № 8: Какой жиклёр ХХ в dellorto? у меня сейчас стоит 50, явно богатит - свеча чёрным нагаром покрывается если на ХХ оставить минут на 10 или больше и мот в итоге глохнет. после езды свеча в идеале (сухая, тёмно-коричневая). думаю попробовать жиклёр ХХ поменьше, только пока не знаю где их взять, не нашёл в продаже. если найду, то на сколько единиц меньше брать? или это не поможет?

Ответы от DEN22MEN и fd47:
fd47: Я вообще жиклер ХХ не менял, какой стоит даже не знаю. Дима Романов (с мото50.ру) сказал, что если нет проблем с ХХ, то и заморачиваться не надо, вот я и не заморачиваюсь..
DEN22MEN: хх это не показатель!и вообще 2т мотор нельзя долго держать на хх темболее на раздельной смазке!!
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА ,УБЪЕТЕ ПОРШНЕВУЮ!!!!
_____________________


Вопрос № 9: Можно ли усилить работу сцепления, на стоковых пружинах? (Если нет усиленных тюнинговых).

Ответы от DEN22MEN и fd47:
Дело в том, что можно "поджать" стоковые пружины методом (by den22men) прокладки между ними и шайбами на зажимных болтах гроверов определенного внешнего и внутреннего диаметра и (или) поставить дополнительный проставочный диск (в середину) в корзину сцепления.
_____________________

Вопрос № 10: Как правильно настраивать сцепление при смене пружин на более жесткие. я заказ на moto50 усиленные пружины malossi. что и как там крутить? как я понял затяжение четырёх болтов должно быть равномерным, на равное количество оборотов, но на сколько сильно их надо затягивать?

Ответ от DEN22MEN:
Болты просто затягивай до упора!!
_____________________

Вопрос № 11: Какова рабочая температура ОЖ в АМ6 ?

Ответы от DEN22MEN и fd47: Вопрос конечно интересный..... DEN22MEN: рабочая температура водянки 95-110!!!должно быть!!! она регулируется термостатом.. у меня показывает 100,летом до 120!!!
fd47: Ну это DEN22MEN на чугунии ездит, никасиль свыше 110 -НЕ ЛЮБИТ! Можно словить задир.......
На moto50 народ говорит, что рабочая температура порядка 70°C-80°C, что при 110°C, цитирую
"110 цельсия ещё не пипец, но уже ревущий на полную карлсон, горящая сигнализация перегрева и включение ограничителя оборотов, если есть. Пипец приходит на 120-140 обычно"
У меня "глушилка" от перегрева рассчитанная на 115-120 градусов, - при задирах никосиля не срабатывала не разу. На чугуне - работала. Вообще на никасиливых ЦПГ рекомендую ставить датчик включения карлсона не "жигулевский", а "москвичевский", чтобы включался уже с 83 градусов.
_____________________


Вопрос № 12: А в чем кстати заключается "неполнощекость"колена,у него мертвый обьем между щеками или по краям со стороны подшибников?
Просто услышал про такую тему,как вытеснители
Реально ли это на тригере сделать?

Ответ от DEN22MEN: Реально,но дешевле заказать вал.
_____________________


Вопрос № 13: Запарковал мот. он простоял на морозе около 5 часов, после чего категорически не желал заводиться ни с электростартера, ни с кика, ни с толкача. я покатил мот домой, в процессе периодически пытался его завести, но ничего не получалось. в результате я посадил практически в ноль аккумулятор. за 5-7 км до дома я вспомнил совет знакомого мотомеханика "повалять" байк, положил его на один бок секунд на 30, потом на второй, потом поставил на подножку, вынул свечу, вытер её, после чего мот стал реагировать на кик, но постоянно глох (на улице было около 10-12°C мороза), хотя промежутки сколько он нормально держал обороты по мере прогрева увеличивались. в конечном итоге он прогрелся и я благополучно доехал до дома. по дороге аккум частично зарядился, во всяком случае я проверил, выключив двигатель, а потом сразу его завёл с электростартера - всё было ок. закатил мот домой, смазал цепь и оставил. всю неделю мот стоял в комнате в тепле. сейчас к нему подошёл, попытался завести, но он завёлся как-то очень неохотно и появился странный звук при старте.

Ответ от DEN22MEN: стартер-слабое место,туда вода попадает и он ржавеет.......
желательно после каждой мокрой покатушки его сушить и мазать)))))
я свой выкинул и поставил заглушку,как нк странно,проблема пропала!!!!!!!!_)
Ответ от fd47: при запуске на морозе критично состояние свечи и настройки смеси, (включая состояние воздушного фильтра), видимо залил свечу, - далее всё от этого. Чем засраннее свеча, - тем легче ее залить.
Заводить с электростартера "на холодную" - зимой, - вообще неправильно, он на триггере не такой мощный, и по большому счету для этого и не очень предназначен.
Ходит еще инфа про замерзание конденсата на поролоне воздушного фильтра, из за чего богатит смесь, и засирает свечу.
Короче, наверное желательно начинать дергать кик на морозе с небольшого поднятия подсоса, или вообще без него, а потом плавно увеличивать на сведущих попытках.
Стартер конечно работает в "некомфортных" условиях, но отказываться от него не собираюсь, и в пробках и на подъемах в горах выручает очень значимо.

Вопрос № 13 a.): нет, в тот раз, во время ночной прогулки, свечу я даже новую ставил, это не помогало, он всё равно не заводился, даже не "схватывало", как будто бензина нет.
я предполагаю, что в карбе что-то обмёрзло (конденсат замёрз) и заблокировало работу карба. влажность на улице была высокая, так что это вполне вероятно. у меня как-то было, что я на морозе вынимал иглу, открутил верхнюю крышку, а там снег лежит )))
а "валяние" байка растворило лёд и карб заработал.

Ответ от DEN22MEN: в карбе вода (конденсат!) замерзла, а при наклоне ,бенз протекает в дифузор через дренаж и мот заводится не на долго,.....
Ответ от fd47: . В прошлую зиму у нас были морозы по -15 С, - но проблем с заводом у меня не было. Хотя у нас карбы, хоть и деллорто, но разных моделей. Почему-то про конденсат в карбе воспринимаю недоверчиво, вернее возможно это и так, но не считаю это нормальным, в чем-то тут "баг".
Вопрос, у тебя мот хранится в гараже? Дело в том, что мой простоял всю зиму на улице.
Я кстати помню, что парашюты например, укладываются при морозе только на улице, и в помещение не заносятся! Так-же кажись я в прошлую зиму лил разок в бак "вытеснитель воды".
____________________


Вопрос № 14: По леснице вверх едет? Хватает движка?

Ответ от fd47: Смотря с какой прокладкой.....
Ответ от Cyrix: 5-6 ступенек лично меня (почти 100 кг) сток затягивает нормально. более длинные пролёты не пробовал.
_____________________

Вопрос № 15: Какую функцию выполняет коммутатор? Могут ли при неисправном коммутаторе падать обороты? После 5-10 секунд работы на максимальных оборотах двиг теряет мощность, обороты просто падают на треть где-то, выше 60 кмч триг не едет даже с горки, в горку тянет хреново.
Эта фигня случилась после зимы, и возможно на мойке его в буквальном смысле везде обкерхерили. Спасибо, жду ответа!

Ответ от DEN22MEN: Он либо работает либо нет,скорее карбюратор, фильтр, свеча, реле-регулятор и т.д
_____________________

Вопрос № 16: Насколько я понял из документов к мопеду масляный бачек у меня слева а охлаждение справа, это если смотреть сидя на мопеде.
Масло заливал в левый бачек. У меня на маслобаке действительно две пробки, в какую нужно было заливать масло?
Я наливал в ближнюю к раме мопеда. Если залил не туда, насколько это смертельно для мотика? И как устранить?

Ответы от fd47 и Валерия: Вы залили масло в расширительный бачок системы охлаждения......
Слить ОЖ и хорошенько промыть систему охлаждения, бензином или какой-либо промывкой от масла, потом еще пару раз дешевой ОЖ на вкл. движке.. Вроде где-то так.....
Ездить с маслом в системе охлаждения не стоит........
Еще более вредно ездить сухим бачком для 2Т масла!
_____________________

Вопрос № 17: После снятия переднего колеса перестал работать спидометр
Когда снимал колесо, открутил датчик скорости от механизма, там один болтик (делать это было не нужно,но я не знал и открутил на всякий случай). Потом все собрал как было, но спидометр отказал. Может я оторвал провода в механизме, т.к. когда затягивал колесо, провода сильно натянулмсь...

Ответы от DEN22MEN и fd47:
ВОЗМОЖНО,ОНИ ХЛИПКИЕ ТАМ. Причем надорванные провода там паять или скручивать практически бесполезно. Нормально спидометр работать всё равно не будет.... Только покупать новый ...... :(
_____________________


Назад к перечню

[скифандр]

[quote="fd47"]Подстраховка для встречи с гайцами, при езде на тюне.

1. Делаешь договор купли-продажи с указанием №№ мота, движка и кубатуры 49,9сс. Его тебе "за пиво" подмахнут в любом мото-скутерном магазинчике.
2. Скачиваешь отсюда: download/file.php?id=5716
Руководство по эксплуатации Stels Trigger 50, на русском, аккуратно распечатать, сшить степлером в виде "книжечки"
3. Уверенно говорить и показывать гайцам заветные, 49,9 сс в обоих бумагах, предлагать сверить номера.
А прет, говорить, так как 2Т !

"Родной паспорт" на триггер, - кусок китайского картона с номерами, без печатей, средств типографской защиты и указания кубатуры. Легко делается на любом принтере, но гайцы у меня его не разу не спрашивали..... Если кому надо - могу отсканировать свой, переделаете на компе номера и распечатаете.



день добрый! купил недавно триггер, сейчас восстанавливаю, попытался скачать файл указанный выше, не открывается на двух компах, если не сложно киньте его в личку или в контакте https://vk.com/id28392374 , хочется иметь хоть какие то доки помимо договора, на случай встречи с доблестными сотрудниками заранее благодарен!!